Строительство и ремонт » Энергообеспечение

Среди электросетей

prorab — Sat, 20 Mar 2010 15:23:13 +0000

Свобода домовладельца в делах, связанных с электричеством, весьма ограничена суровой инспекцией «Госэнергонадзора» и толстой суховатой инструкцией ПЭУ («Правил устройства энергоустановок»). В этом вопросе самодеятельность недопустима. Слишком часто приходится слышать, что очередной пожар возник «из-за неисправной электропроводки», кустарных электрообогревателей или самодеятельного отключения предохранителей.

Да и случаи поражения электрическим током вносят свою лепту в печальную статистику. Но понятно, если авария происходит в старом доме с устаревшей, хилой электропроводкой. Однако не стоит, по крайней мере в новых и реконструированных системах, закладывать «мину», подвергая опасности свой дом и близких. Развитие элементной базы и нормативов электроснабжения обеспечивают сейчас достаточную надежность систем.

Чтобы использовать эти возможности, не стоит решать вопросы электромонтажа самостоятельно или с привлечением соседа. Если речь идет не о замене пары розеток, а о прокладке или серьезной реконструкции домашней электросети, следует обращаться в компанию, специализирующуюся на этом виде деятельности. Ввиду важности и потенциальной опасности электросетей их проектирование и электромонтаж вправе выполнять лишь компании, имеющие на то лицензии. Там работают квалифицированные специалисты, которые грамотно составят проект и согласуют его в «Госэнергонадзоре». Вы сможете избежать многих ненужных хлопот, сбережете свои нервы и деньги. Электроснабжение – ответственная область, где самодеятельность недопустима, а иногда и смертельно опасна. Экономия здесь, как правило, себя не оправдывает, а вот специалисты, если это необходимо, смогут предложить вам разумные компромиссы. Компания не только обеспечивает надежность и качество электросетей, но и дает год гарантии на все выполненные работы.

В доме, где монтируется электропроводка, жить предстоит именно вам. Чтобы в дальнейшем обнаружить неполадки и не допустить чрезвычайных ситуаций, еще на этапе монтажа попытайтесь вникнуть в устройство сети. В жизни бывает все – съеденные мышами провода, вбитые в кабельную трассу гвозди, халтура отделочников, уложивших плитку поверх розетки. Во всех этих случаях вам сможет помочь компания, выполнявшая разработку и монтаж сети. Не стесняйтесь обращаться за советом и разъяснениями.

Не отрываясь от земли

Основа безопасности электросети – качественное заземление. Существует несколько типов таких систем, но у нас сейчас принята схема, когда к дому при подключении подводится один или три фазовых провода и один провод, совмещающий функции нулевого и защитного проводников. Нулевой провод заземлен как на подстанции, так и при вводе в дом. Желающие могут почитать пособия по загородному строительству, где приводятся простые и остроумные способы заземления при помощи труб, железных листов и других подручных средств.

Дальнейшее касается внутренней электросети. Заземление должно обеспечивать безопасность хозяев от поражения током при возможных замыканиях неисправных проводов на корпус прибора, скажем холодильника, утюга или стиральной машины. В домах, построенных в советское время, электроприборы подключались простым двужильным электропроводом, в котором одна жила была фазной, а другая служила нулевым рабочим и защитным (заземляющим) проводом одновременно. Такая схема имеет право на существование и сейчас, но она далеко не безопасна.

Современное заземление делается совсем иначе. Прежде всего, используются специальные розетки с третьим заземляющим контактом, с помощью которого корпуса всех электроприборов отдельным проводом подключаются к заземлению. Провод этот не должен проходить сквозь коммутирующие аппараты (выключатели, рубильники). Второй элемент безопасности – применение в схеме ВДТ (выключателей дифференциального тока), известного в народе как УЗО (устройство защитного отключения). Смысл этого прибора – сравнение тока фазы и нуля: если они не равны – цепь отключается. Даже при отсутствии третьего проводника этот прибор способен спасти человека, попавшего под напряжение. При правильном соединении схемы прибор сработает при первых признаках искрения, когда короткого замыкания вроде нет, но есть утечка тока, которая рано или поздно это приведет к неприятным последствиям.

Обязательно следует установить УЗО там, где электричество соседствует с водой, – в бойлерах, стиральных машинах, где возможно прикосновение к токоведущим частям установки. В системах жизнеобеспечения коттеджей применяют УЗО, не допускающее ложных срабатываний от разрядов молнии. Что до их применения в цепи осветительных приборов, то все зависит от материальных возможностей жильца. Риск поражения электричеством меньше, чем в других случаях, но он есть, так что УЗО и заземление корпуса желательны.

Инженерные системы: надежность. Эффективность. Безопасность. Электричество для коттеджа

prorab — Mon, 08 Mar 2010 11:08:26 +0000

Сколько электричества нужно для комфортного проживания за городом? Как избежать короткого замыкания в строительном бюджете? Кто является гарантом электробезопасности? Как обеспечить надежные контакты и не только электрические? На многие жизненно важные вопросы статья дает практические ответы.

Качество жизни в той или иной степени можно выразить в киловаттах потребляемой электроэнергии, которая освещает наши дома, стирает одежду, моет посуду, кипятит воду, готовит пищу. Парк электрооборудования становится все обширнее, а само оно – сложнее и мощнее. К традиционным холодильникам, пылесосам, стиральным машинам и электрообогревателям, не говоря уже о светильниках, добавляются посудомоечные машины, микроволновые печи, чиллеры и кондиционеры, увлажнители воздуха и сушильные шкафы, теплые полы, электрические сауны, бассейны с подогревом, ландшафтный свет, насосное оборудование водяных скважин и декоративных водопадов, электроприводы ворот…

Но технический прогресс, одаривая нас новыми электрособлазнами, одновременно приоткрывает оборотную сторону. Тень энергетического кризиса сгущается над человечеством, ограничивая процесс беспечного потребления благ цивилизации, а иногда преподнося жестокие уроки. Так, в начале лета этого года в результате аварии на одной из подстанций Москва и часть области остались без электричества. До этого еще более грандиозный энергетический коллапс пришлось испытать американцам.

Но не только ЧП возвращают нас на грешную землю. Даже когда все работает исправно, мы не чувствуем уверенности в том, что электрический рай будет длиться вечно. Потому, что за место в этом раю приходится платить все дороже. Многие из домостроителей, беспечно иронизировавших по поводу энергосберегающих технологий, стали заложниками своей недальновидности, как только подскочили тарифы на электроэнергию. Им и в голову не могло прийти, что некогда копеечное электричество со временем устроит настоящее короткое замыкание в их бюджете. Можно привести и массу примеров, когда энергетически несостоятельные объекты пополняли ряды «недостроя» – их хозяева неожиданно узнавали, что в данном месте они не смогут получить нужного количества электроэнергии.

Сколько электричества вам нужно?

Ответ может дать только качественный проект по электрооснащению дома. В процессе проектирования определяется показатель единовременно потребляемой мощности. Самым простым способом его подсчета является обычное суммирование мощностей всех нагрузок. Следовательно, для работы над проектом необходим подробный список электрооборудования дома (с некоторым запасом на перспективу).. Схема подключения оборудования может быть составлена при условии, что известно, где какие агрегаты будут находиться, где будут установлены розетки, выключатели, электрические шкафы и т.д.

Проект по электрооснащению является полноправным документом, входящим в общий пакет проектной документации наряду с проектами по водоснабжению, вентиляции, отоплению и т.д. Все они органично связаны друг с другом, с архитектурным проектом и дизайн-проектом. В этом списке нет пассивных «довесков», и ничто не создается автономно. Часто при невозможности реализовать задуманное архитектором и дизайнером на инженерном (в т.ч. электротехническом) уровне приходится вносить коррективы в «святая святых» – архитектурный проект, который тоже не является «первичной инстанцией». Поскольку разрабатывается не на пустом месте, а на основе изучения условий местности. Ему предшествует, в частности, ландшафтный проект. И еще до принятия решения по поводу целесообразности выбора участка для будущего дома владелец должен уточнить массу деталей, включая наличие точки подключения к электросети и реальные возможности местной подстанции. Хорошо, если вам достался участок со сложившейся инфраструктурой, что характерно для «молодых» элитных поселков, и заранее известно, что с выделением мощности проблем не будет. А если дом строится на некотором отдалении от цивилизации или в поселке, энергоресурсы которого уже в значительной степени разобраны теми, кто успел построиться и заселиться раньше? Дефицит электроэнергии становится все более значимым фактором, ограничивающим свободу охотников за жизненными благами вдали от шума городского.

Так все-таки, сколько?

Сложно ответить на этот простой, казалось бы, вопрос. Но если речь идет не о квартире в типовом многоэтажном доме середины прошлого века, где автомат или пробка на 20-25 А в электрическом шкафу определяла лимит мощности примерно в 5 кВт (в домах с электрическими плитами – 10), а о современном коттедже, можно сказать одно: много… Одно освещение частенько отбирает десятки киловатт! Не считая саун, бассейнов, кондиционеров и т.д. Скромным показателем из реальной жизни можно считать 15-20 кВт, средним – 50-70 кВт, в отдельных же случаях цифры бывают просто астрономическими: 100, 200, 300 кВт! И здесь уместно вновь на минутку вернуться к вопросу выбора места: представьте себе дачный поселок, где на каждого абонента традиционно выделялось по 2,2-7 кВт. И вдруг появляется состоятельный землевладелец, решивший поставить шикарный особняк по соседству с «хижинами аборигенов». При этом выясняется, что возможности местной подстанции позволяют рассчитывать лишь на те же самые 10 кВт, которые способны покрыть лишь десятую долю потребностей. Известны случаи, когда из-за пары таких коттеджей в связи с перерасходом электроэнергии или аварией на подстанции весь поселок лишался света.

Домашняя электростанция

prorab — Fri, 29 Jan 2010 01:05:01 +0000

Система централизованного электроснабжения за пределами городской черты – не блещет надежностью. В пригородах Санкт-Петербурга и в районах Ленинградской области никого уже не удивляют частые отключения электроэнергии, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Что делать в таких условиях владельцу загородного дома? Конечно же, обзаводиться домашней электростанцией! Другими словами, устанавливать электрогенератор. Не всякий генератор полезен будет

На сегодняшний день можно насчитать более пятнадцати иностранных компаний, занимающихся производством источников автономного электроснабжения. Чтобы не перегружать читателя информацией, назовем лишь некоторые из них: “Geko” (Германия), “Yamaha” (Япония), “Eisemann” (Германия), “SDMO” (Франция), “Honda” (Япония), “Briggs&Stratton” (США). Какой именно электрогенератор поставить, чтобы служил как можно дольше, топлива “ел” как можно меньше, не шумел, особо не дымил, в эксплуатации был не сложнее электропылесоса, и при этом вырабатывал ток достаточной мощности и стабильных характеристик? Спешить не стоит.

Первое, что надо определить, – цель, с которой устанавливается генератор. Если к дому подведено электропитание от централизованной сети, которая, как известно, не отличается надежностью, достаточно бензинового генератора небольшой мощности – он будет использоваться, лишь когда питание в сети вдруг пропадет. Такие же генераторы подходят для дач и садовых домиков, где хозяева появляются только на уик-энд или проводят отпуск. Иногда владельцы хотят поставить там дизельный генератор, мотивируя свой выбор тем, что дизтопливо дешевле бензина. Это так, но дизельный генератор дороже бензинового, а эксплуатироваться постоянно он не будет, поэтому затраты не окупятся. А вот если дом предназначен для постоянного проживания, а ЛЭП рядом нет, то лучше мощного дизельного генератора, работающего в стационарном режиме, ничего не придумать. В таком случае затраты на его приобретение полностью оправдаются.

Но надо учесть еще и мощность генератора. Понятно, что для садового домика с парой светильников и телевизором электроэнергии потребуется значительно меньше, чем для трехэтажной виллы с автономными системами жизнеобеспечения и компьютерной системой “умный дом”. Для непродолжительной работы и небольших мощностей оптимальным вариантом будет бензиновая модель, однако, если вам требуется более 10 кВт, целесообразнее приобрести дизель. Важно не ошибиться с выбором. Иногда покупатели ориентируются на максимальную выходную мощность генератора, указанную в каталогах, не ведая того, что этот параметр предусматривает кратковременную работу агрегата (в зависимости от фирмы-изготовителя период его работы в данном режиме колеблется от нескольких секунд до нескольких минут). Реальная номинальная мощность обычно на несколько (иногда на десятки) процентов меньше. Кроме того, иногда указывается мощность в киловольт-амперах, (кВА) а иногда – в киловаттах (кВт). Это не одно и то же, как полагают некоторые!

1 кВт = 1 кВАcosф, а cosф – это так называемый коэффициент мощности. Но каждая бензиновая или дизельная электростанция имеет собственный cosф. Наиболее часто встречаемое значение – 0,8, однако может быть и другое. Нужно смотреть в каталоге.

На довольно “богатом” рынке электрогенераторов можно найти агрегаты, укомплектованные двигателями и блоками электрогенератора известных мировых брендов. Однако, указанное на агрегате имя известного производителя еще не гарантирует, что он произведен на “родном заводе”. Это может быть производство по лицензии, на филиале и т. п., в результате чего мы получаем продукт более низкого качества из Тайваня или Китая. То же самое относится и к сборке генератора (мини-электростанции). В частности, вариант может быть такой: “навороченные” бензиновые модели и дизели собирают на родном заводе, а упрощенные и базовые – где-нибудь еще. Помните, что класс агрегата, как правило, определяется качеством и культурой сборки, а также наличием у производителя инновационных технологий, причем у фирм, выпускающих мини-электростанции на основе собственных комплектующих, продукция максимально сбалансирована.

Посему, определившись с типом генератора и его мощностью, следует поинтересоваться комплектацией агрегата и тем, где он собран. Для этого следует обратится к специалистам официальных представительств, которые дадут исчерпывающую консультацию по всем возникшим у вас вопросам. К тому же отпадет необходимость умножатьть киловатты на амперы, опасаясь, что можно в конце концов ошибиться с выбором марки генератора и он “не потянет” весь дом. Специалисты представительств выезжают на место, производят все расчеты по электропотреблению, дают рекомендации по установке аппарата, а после покупки – сами его запускают, проверяют, проводят сервисное обслуживание.

Управление светом

prorab — Mon, 25 Jan 2010 09:11:12 +0000

Эти “мелочи” занимают видное место в интерьере, и порой именно их дизайн придает стилистическую завершенность помещению. Что собой представляют современные электроустановочные изделия? На что надо обращать внимание при их выборе? Какие возможности они предоставляют дизайнерам? Обо всем этом – в нашем обзоре.

Речь пойдет о наиболее востребованных приборах – розетках, выключателях, светорегуляторах и датчиках движения. В новых жилых домах, как правило, проводка скрытая, поэтому нас будут интересовать изделия, подходящие для нее.

Розетки

Сначала рассмотрим позиции, общие для всех силовых розеток. Стандартные розетки рассчитаны на силу тока 16 А в сетях переменного тока и 10 А в сетях постоянного тока. Практически все они имеют заземляющий контакт, поскольку в современных домах устанавливается трехпроводная система подключения: фазный проводник (фаза), нулевой проводник (рабочий ноль, “нейтраль”) и защитный (заземленный) проводник. Последний не участвует в энергоснабжении, но повышает безопасность пользования розеткой. Кроме того, согласно европейским требованиям (стандарт 9001), у всех розеток для жилых домов должны быть защитные шторки для предотвращения поражения человека током. Шторки открываются только при синхронном нажатии на них двух штырей вилки, то есть ребенок не сумеет засунуть в розетку гвоздь. При этом вилки должны иметь стандартную форму, старые вилки с неровными концами могут не открыть шторки. Встречается два вида шторок: поднимающиеся и поворачивающиеся (подобно лопастям пропеллера). Имейте в виду: у дешевых изделий не исключено заклинивание шторок.

Отличие между розетками – прежде всего в том, для какой вилки они предназначены. Диаметр штырей отечественных вилок – 3,5 мм, западных – 4,5 мм. На сегодняшний день в новостройках допускается применять только розетки для “евровилок”, поскольку они имеют заземляющий контакт.

Электроустановочные изделия могут выпускаться во влагозащищенном исполнении. Они незаменимы для ванных комнат, саун или бассейнов. При этом следует отличать розетки с декоративными крышками от влагозащищенных розеток. У последних крышка обладает действительно герметизирующей функцией, а кроме того, у них есть уплотнительные кольца на корпусе, препятствующие попаданию в механизм капель воды, стекающих по стене. Все влагозащищенные устройства имеют степень защиты не ниже IP44.

Любое электроустановочное изделие состоит из трех основных частей: механизма, суппорта (платы, к которой крепится механизм) и лицевой панели. Один из важных моментов, на которые надо обращать внимание при выборе механизма розетки, – способ подключения проводов к нему. Наименее удачным можно считать подключение проводов через винтовое соединение. Дело в том, что со временем из-за механических колебаний, неизбежных при вынимании вилки, винтовое крепление может ослабнуть. К тому же провода сейчас изготавливают, как правило, из меди, поэтому они довольно пластичные и постепенно спрессовываются. В результате качество контакта ухудшается, и розетка начинает нагреваться. Чем ближе ее нагрузка к номиналу (16 А), тем сильнее она будет нагреваться. Решить проблему можно, регулярно подтягивая винты. На практике это делается крайне редко. Более надежный вариант крепления – винтовое соединение с “утапливанием” провода. В этом случае провод вставляется в специальное окошко и только потом фиксируется винтом. Оптимальный вариант – быстрозажимной узел: провода здесь удерживаются специальными подпружиненными клеммами. Провод прижат с нужным усилием (перетянуть или недотянуть соединение нельзя), механические колебания гасятся пружинами – все это гарантирует качественный контакт на протяжении всего срока службы розетки. Кроме того, изделия с быстрозажимными узлами, как следует из их названия, очень быстро подключаются к сети: нажал на клемму, вставил провод, отпустил клемму. Благодаря этому экономится до 40% времени на монтаж розетки.

При монтаже электроустановочных изделий с быстрозажимными клеммами важно строго выдерживать требуемую длину зачистки провода от изоляции. Если зачистить больше, чем нужно, часть провода будет оголенной, если меньше – не будет необходимого контакта, и механизм будет нагреваться. Причем эта длина у всех производителей разная. Обычно она указана либо на механизме, либо на суппорте в виде шаблона.

Долговечность розетки во многом зависит от материала и конструкции ее токопроводящих частей (контактных гнезд). В качественных механизмах они выполнены из некорродирующих металлов с электрохимической обработкой. В элитных сериях на внутреннюю поверхность гнезд дополнительно наносится напыление, содержащее драгметаллы, что обеспечивает наилучший контакт. Что касается конструкции токопроводящих частей, то здесь важно, чтобы она со временем не разбалтывалась, ухудшая контакт. Если гнезда состоят из двух частей, то обязательно должны быть элементы, плотно соединяющие эти части после того, как из розетки вынута вилка (пружинящие кольца, упоры и пр.).

Электроустановочные изделия в индивидуальном строительстве

prorab — Thu, 21 Jan 2010 11:42:38 +0000

Краткий обзор электроустановочных изделий (ЭУИ). Традиционно к этой группе относятся различные типы выключателей (переключатели, биполярные выключатели), розеток (в т.ч. информационных: телевизионных, телефонных), датчиков (например, освещенности, присутствия газа), управляющих устройств (для жалюзи, ворот, света) и т.д., устанавливаемых «на», а чаще «в» стены здания. Кроме этого, ЭУИ монтируются в кабельные плинтусы и кабельные каналы, но это является отдельной темой и обычно используется для офисов.

Электроустановочные изделия делятся на две группы: ЭУИ открытой проводки (ОП) и ЭУИ скрытой проводки (СП).

ЭУИ ОП монтируются на стену, в жилых помещениях используются редко, т.к. портят внешний вид, однако широко распространены в подсобных помещениях, гаражах и т.д.

Самые популярные и наиболее распространенные ЭУИ – скрытой проводки, одни и те же изделия подходят как для монтажа в капитальные стены (кирпич, бетон), так и в перегородки (например, гипсокартонные).

В свою очередь, ЭУИ СП делятся на две большие группы: модульные или рамочные системы, позволяющие «набирать» под одной рамкой 2, 3, 4 и даже 5 различных устройств, и моноблочные – полностью готовые к монтажу неразборные изделия.

Моноблочные ЭУИ СП

В связи с ограниченными возможностями по комбинациям и коротким рядом различных устройств (обычно моноблочно не выпускаются переключатели с подсветкой, информационные розетки и т.п.) моноблоки занимают низшую ценовую гамму ЭУИ. В этой группе находится: абсолютное большинство ЭУИ отечественного производства и самые недорогие ЭУИ импортного (Турция, Украина) и совместного производства (Нептун от ЛЕТЕН). Особняком в этом ряду стоит моноблочная серия MONA скандинавского концерна LEXEL: помимо полного ряда устройств (начиная с того, что все типы выключателей могут быть оснащены подсветкой до компьютерных розеток 5-ой категории), лицевые панели этих ЭУИ выпонены из высококачественного дюропласта, материала, обеспечивающего высокую прочность и первоначальную яркость цвета на протяжении многих ДЕСЯТКОВ лет.

Модульные ЭУИ СП

Противоположный сегмент ЭУИ – дорогие модульные СИСТЕМЫ ЭУИ, выбор исполнительных устройств и лицевых панелей в которых позволяет с одной стороны управлять различными системами в доме, с другой стороны – внешний вид их возможно подобрать в соответствии с дизайном каждого отдельного помещения (комнаты).

1. Не углубляясь в технические подробности собственно управления , стоит отметить, что реальное признание получил стандарт EIB, объединивший в себе возможности управления освещением, отоплением, вентиляцией, системами безопасности и др. и, что самое главное, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ВСЕ ЭТИ ОТДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – В ОДНУ ЕДИНУЮ. На российском рынке реально установлено большое количество таких систем от SIEMENS (дизайн ЭУИ – DELTA AMBIENT, DELTA PROFIL) и системы на базе дизайна ELJO от LEXEL. Кроме того, LEXEL предлагает собственную недорогую систему управления домом IHC.

2. Касаясь ДИЗАЙНА дорогих электроустановочных изделий, надо сказать, что существует необъятное разнообразие стилей, цветов, материалов и исполнений. От изготовленных из ценных пород дерева ЭУИ серии WOOD от BTICINO до техно-вариантов из настоящего стекла и металла серии LIGHT от того же BTICINO. И конечно буйство разнообразия цветов, материалов и фактур различных искусственных материалов (пластмассой их и язык назвать не поворачивается). В этой категории особняком стоит французский производитель LEGRAND – безусловный и общепризнанный мировой лидер в производстве дорогих электроустановочных изделий. На российском рынке LEGRAND предлагает как элитные серии SAGANE и GALEA, так и более демократичные VALENA и TENARA. Средний класс

Между этими двумя группами находится великое множество разнообразных модульных систем (позволяющих комбинировать различные устройства под общей рамкой) от многих десятков производителей начиная с недорогих турецких (Makel, Kugu), польских (Polo) и российских (Gusi) и заканчивая признанными высококачественными MOSAIC-45 от LEGRAND (Франция), ELSO от LEXEL (Германия), DELTA от SIEMENS (Германия). Причем цены варьируются примерно от 2 до 6 у.е. за стандартную розетку или выключатель. Серьезный обзор в этой категории требует отдельного научного исследования, однако при покупке следует помнить несколько важных правил:

Электрический ликбез

prorab — Mon, 11 Jan 2010 12:47:00 +0000

У вас появился собственный дом. И каким бы он ни был – масштабным родовым поместьем, ультрамодным коттеджем, нарядной русской избой, шикарной дачей или простым щитовым домиком на садовом участке, – принципы снабжения электроэнергией как дома, так и всего участка будут в любом случае одни.

Хотя монтировать что бы то ни было в вашем коттедже согласно проекту по электрооснащению должны только профессионалы, да и напряжение здесь очень высоким не назовешь, контролировать и пожинать плоды работы придется все-таки вам. Так что самое общее знание этого вопроса лишним не будет.

С чего начинается электрооснащение

Согласно действующим нормам, на объектах, находящихся территориально вместе, как правило, предусматривается установка только одного электросчетчика. Для садовых и дачных домиков перед счетчиком для его отключения допускается установка коммутационного аппарата или предохранителя.

Электробезопасность людей как внутри объекта, так и снаружи должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение устройств защитного отключения (УЗО), как в месте подключения электрических сетей, так и внутри объекта, повторное заземление нулевого провода на воздушном вводе, зануление электроприемников, использование двойной изоляции.

Присоединение электроустановок объектов частной собственности к электрической сети производится персоналом энергоснабжающей организации, выдавшей технические условия. Потребитель должен обеспечить исправность своих электроустановок. При этом ему не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной техническими условиями, а также увеличивать номинальные значения токов плавких предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом. Все электрооборудование должно быть промышленного изготовления. И удовлетворять требованиям ГОСТ.

Наиболее целесообразно к каждому потребителю (земельному участку и дому) подавать электроэнергию так называемой трехфазной системы переменных токов, которая является наиболее экономичной и позволяет использовать для механизмов самые простые, самые дешевые и самые надежные асинхронные двигатели. Но пока в подавляющем числе случаев ввод в индивидуальный дом осуществляется по однофазной схеме, при которой к каждому дому поселка подводится один из линейных проводов и обязательно нейтральный (нулевой).

Список электрооборудования для загородного дома становится все обширнее, а само оно – сложнее и мощнее. К традиционным холодильникам, пылесосам, стиральным машинам и электрообогревателям, не говоря уже о светильниках, добавляются посудомоечные машины, микроволновые печи, кондиционеры, увлажнители воздуха и сушильные шкафы, теплые полы, электрические сауны, бассейны с подогревом, ландшафтный свет, насосное оборудование водяных скважин и декоративных водопадов, электроприводы ворот и различные системы сигнализации, охраны, связи и т. п. Вне зависимости от «начинки» вашего коттеджа, распределение электроэнергии лучше всего проводить от главного вводно-распределительного устройства (УВР), которое должно быть установлено возле ввода питающей распределительной линии.

Методы укрытия и маскировки

prorab — Sun, 29 Nov 2009 13:51:02 +0000

Если открытая проводка – не ваш случай, следует заранее продумать, куда и как спрятать провода и кабели. Современные технологии монтажа предусматривают варианты прокладки кабельных сетей в самых разных ситуациях. После качественного грамотного монтажа пользователю остается лишь подключить свои приборы к соответствующим розеткам. Так что же собой представляет качественный монтаж кабелей?

Разумнее всего прокладывать их под основным материалом внутренней отделки помещения. В стене и на потолках с помощью пилы-болгарки с абразивным кругом намечается контур штробов на глубину 4-5 см, затем с помощью скарпели и молотка создается сам штроб (его глубина определяется размером сечения электромонтажной трубы). В местах, определенных для установки коробок, выключателей и розеток, проделываются отверстия. Для этого можно использовать дрель со специальной режущей насадкой. В тех местах, где труба переходит из комнаты в комнату (обычно они располагаются в одном из углов комнаты прямо под потолком), отверстия проделываются перфоратором. Закрепление трубы, коробок и щита производится алебастровым раствором.

Если стены комнаты отделываются гипроком, проводка или электромонтажная труба кладется непосредственно под него. Если стены помещения штукатурятся, то неровности, образованные на стене электромонтажной трубой, выравниваются тем же составом, что и вся стена, то есть процесс штукатурения идет стандартными средствами по всей площади стен. Никаких специфических выравнивающих составов для электромонтажа не требуется.

С ситуацией, когда прокладка дополнительных кабелей осуществляется после завершения внутренней отделки помещений, помогают справиться электротехнические плинтуса и уголки. Эти вспомогательные принадлежности изготовляются из ПВХ и монтируются на стену или пол при помощи дюбелей. Если они не используются для прокладки силового кабеля, их можно приклеить. Наличие продольных ребер на задней поверхности гарантирует хорошее сцепление. Плинтуса и уголки выполняются в разных цветах, так что всегда можно подобрать наиболее подходящий к интерьеру. До необходимой длины они режутся непосредственно при монтаже. В комплекте с ними идут также внешние и внутренние углы, заглушки и кабельные скобы.

Кабельные короба – пластиковые «тоннели» с расположенными поверх них розетками – используются преимущественно в офисах. Однако ничто не мешает их установке в домашних кабинетах или кухнях: общее решение подобных помещений часто нисколько не противоречит их использованию. Короба хороши тем, что допускают безболезненное перемещение розеток вдоль короба в случае реструктуризации электроинвентаря: приобрели кофеварку больших размеров – передвинули розетку. Подвижные модули электроустановочных приборов могут также комплектоваться выключателями и телефонными розетками. Все зависит от потребностей.

Правильное питание

prorab — Fri, 13 Nov 2009 03:36:34 +0000

Главная задача любой розетки состоит в том, чтобы качественно и безопасно замыкать контакт, пуская электричество в приборы. Повторяю, качественно и безопасно. Напряжение в 220 вольт опасно для жизни, а потому на розетках экономить не стоит.

Если вы делаете ремонт в старом доме, то даже не думайте оставлять установленные еще во времена Хрущева или Брежнева розетки на месте. Стандартную по нынешним временам евровилку в них без переходника не воткнешь, да и двадцать лет в стене вряд ли пошли приборам на пользу. Только представьте себе, что стало с внутренним механизмом розеток после нескольких тысяч «втыканий-вытыканий» вилки. В общем, старье – на свалку!

Но что же выбрать взамен? Хорошие показатели качества новых розеток – страна-производитель и цена. Тем, кто не считает себя миллионером, не стоит смотреть на «эксклюзивные» итальянские модели за 1000 рублей. Нормальные люди покупают российские, корейские, турецкие изделия по цене 30–80 рублей. Можно, конечно, найти и поделки за 10 рублей, но жизнь все-таки дороже.

Менеджер компании «Электромонтаж» Владимир Полесов предупреждает: «Глядя на цены, не ошибитесь. Часто в магазинах розеточные «внутренности» и «наружности» продаются отдельно. Это удобно, если расшатался или сломался механизм, а декоративная крышка еще как новенькая или наоборот. Зато при покупке комплектов все цены придется складывать».

Наконец, разобравшись с ценовой категорией и отвергнув самые дешевые и самые дорогие варианты, рассмотрим оставшиеся изделия более подробно. Дело в том, что для разных комнат нам понадобятся разные розетки. Для начала откажемся от «кубиков» – внешних розеток. Их стоит устанавливать только на открытую проводку, то есть, скорее всего, на улице или садовом домике. В квартире они будут только мешать, выпирая из стены в самом неподходящем месте.

«Скрытые» розетки устанавливаются прямо в стену, в специальные пластмассовые коробки, защищающие металлические контакты от крошек материала стены. Провода прикрепляются к разъемам либо винтами, либо зажимами. С точки зрения безопасности разницы нет, но зажимной механизм удобнее при установке.

Про самые простые по конструкции розетки и говорить нечего – зажимной механизм закрывается пластиковой крышкой с двумя дырками и закрепляется винтом. Но есть и более сложные варианты.

Самое полезное, по словам генерального директора ООО «Фарн-Трейд» Романа Остроухова, из дополнительных свойств розеток – автоматическое перекрывание отверстий. Применяется оно в основном против любопытных детей, желающих с помощью спицы проверить, что скрывается в такой заманчивой дырочке. Механизм «шторок» устроен так, что открываются они только при одновременном нажатии в обоих отверстиях. Это, конечно, уменьшает риск, но не исключает его – умный ребенок догадается засунуть в розетку сразу две спицы. Избежать этого поможет специальная крышка, прикрывающая розетку снаружи и довольно плотно защелкивающаяся на замок. Чтобы ее открыть, надо приложить недетское усилие.

Вы не останетесь без света!

prorab — Sun, 04 Oct 2009 18:54:08 +0000

Современный загородный дом напичкан коммуникациями и зависим от электричества. Обесточенный самолет камнем падает вниз, лодка – тонет в морской пучине, а загородный дом остается без света, отопления, водяных насосов, без пожарной и охранной сигнализации! Не хотите попасть в подобный форс-мажор? Тогда заранее обезопасьте себя, приобретя передвижной резервный электрогенератор.

Уверяем вас – это приобретение окупится сторицей, поскольку до полной замены линий электропередач, протянутых по просторам Ленобласти, – ой как далеко! А тогда в ближайшие годы никто не застрахован от ураганного ветра, который в очередной раз повалит столбы, оставив вас на двое-трое суток без того, что мы перечислили в начале. Причем выход из этого положения до смешного прост: вы обращаетесь в одну из компаний, поставляющую электрогенераторы, и спустя несколько дней вам будут не страшны ни ураганы, ни дурное расположение духа господина Чубайса, который вдруг захочет “отрубить” от Единой энергетической системы ваш район или поселок. Множество производителей (“HONDA”, “SDMO”, “GEKO”, “EISEMANN” и другие) уже давно поставляют на наш рынок автономные электрогенераторы, и проблема заключается разве что в большом выборе.

Допустим, вы остановились на генераторе японской компании “HONDA”. Этот бренд в рекламе не нуждается, оборудование от “HONDA” успешно работает по всему миру, поскольку в этой технике реализованы новейшие достижения научно-технического прогресса, самые современные технологии и многоэтапный контроль качества. Компания производит электрогенераторы, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе, в диапазоне мощности от 0,7 до 15 киловатта. В частных загородных домах оптимально использование генераторов мощностью 2-7,5 киловатта, они, как правило, покрывают все первоочередные потребности домовладельца и позволяют комфортно пережить любое отключение электричества.

В рамках одной статьи невозможно сделать обзор всего широкого ассортимента “HONDA”, поэтому остановимся на некоторых популярных моделях. Если ваши потребности в электричестве – скромные, не стоит переплачивать за ненужные киловатты, благо, имеется малогабаритный электрогенератор инверторного типа “HONDA EU10″. Его максимальная мощность составляет один киловатт, номинальная – 0,9 киловатта, напряжение 220/12 вольт, объем топливного бака – 2,3 литра, расход топлива – 0,3 – 0,6 литра в час. Вас не будет раздражать шум этого генератора (на расстоянии семи метров его уровень составляет всего лишь 58 децибел), вы не будете дышать ядовитыми выхлопными газами, поскольку здесь использован четырехтактный бензиновый двигатель, вредные выбросы от которого минимизированы. Легкий (всего 13 килограммов!), компактный, защищенный от перегрузок, мобильный, простой в использовании, этот электрогенератор в случае перебоев в электроснабжении обеспечит и освещение, и работу не очень мощной бытовой техники, компьютера и электроинструмента.

Если же вы построили просторный коттедж с множеством инженерных систем, то лучше приобрести более мощную модель – “HONDA ECMT6500″. Ее характеристики следующие: максимальная мощность 6,5 киловатта, напряжение как 220, так и 380 вольт, тот же четырехтактный бензиновый двигатель с баком объемом 25 литров, расход топлива 2,5 литра в час, – этого вполне хватит, чтобы запитать все обесточенные коммуникации. Разумеется, здесь тоже предусмотрена защита от перегрузок, а уровень шума составляет 73 децибела.

Вам все-таки не хватает мощности? Местные подчиненные вышеупомянутого Чубайса не дают вам нужного количества киловатт от стационарной подстанции, и вы решили, так сказать, в “час пик” использовать еще и домашнюю электростанцию?! Тогда берите дизель-генератор “HONDA EXT12D”, его 10 киловатт (номинальная мощность) с лихвой покроют недостачу электроэнергии. Объем бака здесь целых 38 литров, напряжение 380/220 вольт; имеются система защиты при перегрузке, электростартер. Большой вес компенсируется удобной колесной системой, благодаря которой генератор с легкостью перемещается. Еще можно добавить, что работает столь мощный мотор не громко – на 65 децибел.

Наконец, возможен и такой вариант: использовать электроагрегаты известной компании “GEKO” с двигателями “HONDA”. Это оборудование вполне совместимо. Почти все генераторы имеют стартовое усиление и высокую степень защиты IP54. Сочетание высококлассных двигателей “HONDA” и профессиональных генераторов “GEKO” образует надежные электростанции.