Традиционные русские печи и классические камины английского типа обладают неоспоримыми достоинствами. Жаль только, что достоинства эти – разные, и, если имеешь что-то одно (либо печь, либо камин), то какие-то преимущества неизбежно упускаешь. Массивная печь из камня и глины после протапливания долго держит тепло, обогревая дом на основе конвекционного переноса тепла. Но при этом она разогревается довольно долго, и, даже закидав дров под самую завязку, какое-то время вы будете сидеть в холоде. Классический камин, напротив, разжигается быстро и за счет лучевой энергии может быстро нагреть комнату. Но и остывает он тоже быстро… Можно ли соединить достоинства этих систем? Как показывает практика, можно, и одними из первых это сделали наши соседи – финны, которые стали производить каминные печи.

Каминная печь предназначена в первую очередь для отопления, в то время как обычный прямоточный камин осуществляет в сущности замещение воздуха в помещении, то есть, скорее, вентиляцию. Чтобы помещение отапливалось эффективно и тепло, что называется, не улетало в трубу, нужно существенно повысить коэффициент полезного действия (который у классических каминов, как мы помним, составляет не более 25%). У каминных печей КПД 88–90% – за счет так называемого «встречного потока» тепла, а также благодаря использованию принципа «двойного сжигания». При этом дерево сгорает полнее, а выделяющаяся энергия используется намного эффективнее. Понятно, что и вредных веществ при таком сжигании выделяется гораздо меньше.

Но, быть может, самое главное в каминной печи – это ее способность длительное время сохранять тепло. Здесь задействован тот же конвекционный принцип, который позволяет воздуху нагреваться от стен, подниматься к потолку; когда же он охладится и опустится, этот цикл повторяется. Понятно, что нагрев возможен только при наличии достаточно массивных стен. В случае финской каминной печи массивность сведена к минимуму, поскольку тут применяется специальный горшечный камень, который держит тепло в 2,5 раза дольше кирпича. Такая каминная печь способна сохранять тепло до полутора суток, то есть ничем не уступает традиционной русской печи. А места в доме она при этом занимает совсем немного.

В подобных печах количество металла также минимизировано, в ряде моделей даже топки выполнены из камня, что благотворно сказывается на общей атмосфере дома, поскольку камень экологически гораздо безопаснее. У такой каминной печи два соединения с дымоходом – верхнее и нижнее, причем она может быть укомплектована дополнительной «летней» задвижкой. Когда она закрыта, пламя и нагретые газы поднимаются в верхнюю часть топки и разделяются на два потока, направляясь вниз по боковым каналам и попадая в дымоход через нижнее соединение. При этом прогревается весь массив камня, который длительное время отдает тепло в помещения. Если же задвижку открыть, то получится классический прямоточный камин, у которого нагретый воздух уходит через верхнее соединение с дымоходом. При этом камень почти не прогревается, и даже среди лета вы можете зажигать такой камин и любоваться игрой живого пламени. Подводя итог, скажем, что каминные печи успешно сочетают в себе достоинства как печи, так и камина.

Кассета – тоже выход

Еще один способ увеличить КПД камина – применение специальных кассетных топок. Так называемая «кассета» изготавливается из стали или чугуна и помещается во внутреннюю часть камина (она фактически не видна, ее скрывает нарядная фасадная часть). При этом топку отделяет от внешней среды дверца, как правило, изготовленная из специального жаропрочного стекла. И в этом – принципиальное отличие кассетного камина от классического открытого. В открытом камине воздух из помещения попадает внутрь топки, нагревается от пламени, а потом улетает через трубу в атмосферу. А стеклянная дверца создает надежный заслон этому воздуху, и в итоге основная часть тепла, которое выделяется при горении, идет на обогрев помещений.

Не исключено, что такого типа камин будет использоваться домовладельцем лишь в эстетических целях: посидеть у огня, попить кофе и т. д. Тогда плюс будет заключаться разве что в повышенной пожаробезопасности, поскольку в этом случае значительно уменьшается вероятность того, что шальная искра, вылетев из камина, упадет на ковер или палас. Однако целесообразнее использовать кассетный камин в качестве эффективного отопительного прибора. Поскольку тепло тут не улетает в трубу, его можно рационально использовать, например, пустить по системе специальных воздуховодов по разным помещениям дома. В таком случае, растопив камин в гостиной, вы одновременно обогреете и спальни, и кабинет, и детскую комнату. Непосредственно в камине воздух нагревается в конвекционном объеме между топкой и стенами камина. При этом топку зачастую выкладывают шамотным камнем, который хорошо аккумулирует тепло. А в некоторых моделях топок верхняя часть выложена вермикулитом, который отражает тепло и еще больше повышает температуру в топке, и без того высокую.

Температуру горения можно регулировать ограничением или, напротив, увеличением подачи воздуха в топку. Чем меньше воздуха, тем медленнее горят дрова и равномернее поступает тепло в помещения. Можно даже перевести топку в режим длительного горения, при котором одной закладки дров камину хватает на всю ночь (понятно: кому же хочется просыпаться ночью, чтобы подкинуть дровишек в огонь?).

Жизнь в загородном доме привлекает многих россиян. Постепенно осваиваются все более удаленные уголки Московской области: во-первых, это возможность уйти от городской суеты и дышать относительно чистым воздухом, во-вторых, загородный дом – это выгодное капиталовложение.

Процесс переселения граждан в собственные загородные дома мог быть гораздо активнее, если бы ему не мешало отсутствие развитой инфраструктуры и удаленность многих районов Подмосковья от коммуникаций. Необходимость самостоятельно проводить электричество и воду к собственному дому превращает подобный проект в дорогой и нецелесообразный. Более того, в ряде случаев нет даже технической возможности обеспечить электричеством и водой поселки. По этой причине строительство замораживается на последней стадии и освоение некоторых районов не происходит вовсе.

Если с питьевой водой все относительно понятно – грунтовые или артезианские источники могут покрывать потребность в чистой воде, телекоммуникации по радиорелейным каналам тоже доступны, то с энергоснабжением все гораздо сложнее. Наличие неподалеку от места строительства поселков с собственными подстанциями не гарантирует бесперебойное электроснабжение: чаще всего это старые маломощные трансформаторы, обветшалые сети, которые не выдерживают возросших нагрузок и находятся практически в аварийном состоянии.

Так, проектировщики и девелоперы начинают искать способы и возможности автономного энергоснабжения дачных и жилых загородных поселков. Необходимо обеспечить не просто электроснабжение дома. Нужно, чтобы подаваемого электричества было достаточно для отопления дома. В этих условиях электрический отопительный котел казался всегда единственным разумным выходом. Котельные на жидком топливе обходятся дорого – необходимо не только закупать топливо, его приходится доставлять и хранить в достаточном количестве в безопасных условиях.

Автономное жилье

Пилотный проект по организации полностью автономного электро – и теплоснабжения завершается в подмосковном Чехове. Инженеры нашли совершенно оригинальный выход из положения, построив абсолютно экологичную систему с высокой энергоэффективностью.

Описываемый коттедж возведен под городом Чеховом в 40 км от МКАД. Электричество к дому было подведено от близлежащего поселка. Однако постоянные перебои в подаче электроэнергии (аварии на старой подстанции, обрывы ветхих проводов) заставили хозяев задуматься об автономном энергоснабжении. Тем более что в случае отключения электричества зимой на долгое время возникала опасность заморозить дом и всех его жильцов – паровое отопление запитано от электрического котла мощностью 18 кВт.

Электрический подогрев пола (теплый пол) способен стать как основной, так и дополнительной (используемой совместно с другими нагревательными приборами) системой отопления, которую можно включить в любое время года, независимо от распорядка работы ТЭЦ. Источником тепла является нагревательный кабель. Он превращает пол в большую панель, равномерно излучающую тепло. Кабель подключают к автоматическому терморегулятору (термостату), управляющему температурой воздуха в помещении. Этот прибор закрепляется на стене и является единственной видимой частью системы. Сведения о температуре в помещении поступают к нему от термодатчика, установленного в специальной гофрированной трубке (чтобы его можно было поменять при поломке) в плоскости заделки кабеля, непосредственно в корпусе терморегулятора или в любом удобном для хозяина месте.

В качестве основной (главной) система теплого пола используется обычно в отдельно стоящих зданиях (коттеджах, дачах), в том числе тех, которые невозможно подключить к центральному отоплению. В этом случае у дизайнера остается большее пространство для воплощения его замыслов, поскольку нет необходимости изыскивать места для отопительных приборов и труб и как-то их декорировать. В качестве верхнего слоя теплого пола могут использоваться натуральный или искусственный камень, бетон, кафельная плитка, пробка, линолеум, ковролин, хорошо просушенное дерево (паркет или половая доска).

Как дополнительная система теплый пол предназначается для достижения наивысшего комфорта в помещениях с холодными полами (санузлы, кухни, бассейны), на первых этажах зданий, а также в любых других жилых и нежилых зонах. Место для дополнительной системы заказчик выбирает по своему усмотрению. Например, можно подогревать пол в детской, гостиной, ванной комнате, небольшое пространство под письменным столом или в прихожей. В таком виде система находит предпочтительное применение в городских квартирах, поскольку водяные теплые полы в них внедрять затруднительно.

Системы электроподогрева пола имеют целый ряд неоспоримых достоинств. С помощью основной системы в каждой комнате можно автоматически и с высокой точностью поддерживать индивидуальную температуру. При этом пол будет всего на 2-3°С теплее воздуха. Касание ступнями нагретой до физиологически комфортной температуры (24-28°С) поверхности вызывает у домочадцев ощущение уюта и неги, недостижимого при использовании других отопительных систем, а относительно прохладный воздух на уровне головы дает ощущение свежести. Помимо этого в отапливаемом таким способом помещении не бывает сквозняков, а пыль, даже если ее не убрали вовремя, почти не поднимается вверх конвективными потоками воздуха и не досаждает аллергикам. Не опускается ниже нормы и уровень влажности воздуха, поскольку температура поверхности пола, как уже говорилось, невысока.

При ремонте системы электроподогрева нет необходимости вскрывать весь пол. Достаточно с помощью особой аппаратуры определить место повреждения кабеля и вскрыть пол лишь в этой точке. Концы кабеля соединяются с помощью специальных ремонтных муфт, после чего он вновь заливается цементом. Ремонт терморегулятора или замена датчика вообще не составит труда, если последний был установлен в гофрированной трубке.

Что касается утверждений о вреде систем электроподогрева, то объективных данных на этот счет не существует. По мнению многих экспертов, экологическая безопасность такого отопления не подлежит сомнению. Согласно санитарным нормам и правилам России (САНПиН) 2971-84, напряженность электрического поля в жилых помещениях не может превышать 500 В/м, а уровень индукции магнитного поля промышленной частоты (по САНПиН 2.1.2.1002-00) должен быть ниже 10 мкТл. Фактические же значения этих параметров электромагнитных полей над полами с экранированными кабелями ниже указанных в несколько раз. Фирмы-производители называют напряженность электрополя от 10 до 300 В/м. А по свидетельству сотрудников Центра электромагнитной безопасности Минздрава РФ, проведенные ими в жилых помещениях измерения показали, что значения напряженности и индукции, создаваемые полами, не превосходят фоновых. Немаловажно и то, что используемые при создании теплых полов материалы меньше подвержены возгоранию, чем обычная электрическая проводка.

Можно, конечно, запастись громоздкими радиаторами, которые сжигают кислород в помещении и при этом еще не очень-то его украшают, но есть более радикальный и полезный для здоровья способ – теплые полы. Традиционные системы отопления с локализованными обогревателями создают в помещениях сильные конвективные потоки, которые способствуют охлаждению нижних слоев воздуха и перегреву верхних. Каждый школьник знает, что теплый воздух поднимается вверх, значит, при использовании традиционных радиаторов последовать старинному народному совету – держать голову в холоде, а ноги в тепле – никак не удастся. Многим знакомо ощущение, когда вроде бы и не холодно, а ноги – мерзнут. Теплые полы исключают подобный феномен. Благодаря своей большой площади и невысокой температуре (около 30°С) теплые полы равномерно прогревают воздух в нижней части помещения.

Кому он нужен – этот теплый пол?

Теплые полы рекомендованы врачами особенно тем людям, которые страдают частыми простудами, аллергией или бронхиальной астмой. Известно, что респираторные заболевания учащаются из-за пересушенного воздуха, который негативно влияет на слизистые оболочки дыхательных путей. Теплый пол хотя и является нагревательной панелью, но имеет все-таки низкую температуру поверхности и на показатель влажности оказывает минимальное воздействие. Благодаря практически полному отсутствию конвективных потоков воздуха, в помещениях с теплыми полами поднимается меньше пыли и ее гораздо легче собирать. Воздух становится чище, соответственно и дышать легче. Подогреваемые полы по желанию можно сделать либо основным источником тепла в помещениях (вместо радиаторов, конвекторов, обогревателей), либо дополнительным.

Технология укладки и принцип действия теплого пола, на первый взгляд, просты, но и здесь есть подводные камни, известные только специалистам. Тепло распределяется слоем бетонной стяжки толщиной от 3 до 8 см, которой заливают нагревательные элементы – электрический кабель либо трубы с горячей водой. Нагревательные элементы укладывают на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы поверхность пола прогревалась равномерно. Это необходимо не только для комфорта, но еще и по той причине, что в зонах перегрева электрический кабель может просто перегореть. Для создания направленного вверх теплового потока кабель или трубы укладывают на слой теплоизолятора – алюминиевую фольгу с наклеенным на нее слоем синтетического или натурального материала. Если этого не сделать, то вы будете греть потолок помещения, расположенного этажом ниже, а такое применение кабеля, сами понимаете, довольно бессмысленно.

Умный пол

Современные дома постепенно становятся “умными”, и ваш новый пол не отстанет от прогрессивных тенденций. Для поддержания его температуры на заданном уровне устанавливают датчик, который подключается к терморегулятору. Корпус регулятора монтируют в стену. Он управляет процессом нагревания поверхности пола, прекращая подачу тока в кабель или горячей воды в трубы при достижении заданной температуры. Как правило, температура пола не превышает 30-35°С. При падении градусов ниже определенного значения процесс нагревания возобновляется. Среди терморегуляторов есть программируемые, еще более умные, которые способны выполнить многие ваши желания. Например, прогреть пол до нужной температуры за час до вашего возвращения домой или за двадцать минут до пробуждения. Некоторые терморегуляторы измеряют температуру не только пола, но и воздуха в комнате и работают в зависимости от ее изменения. Но если вы зимой откроете окно, регулятор воспримет это как катастрофическое понижение температуры и включит обогрев на полную мощность, так что в случае радикального проветривания стоит просто на время отключить систему подогрева.

Максимальной теплоотдачей обладают подогреваемые полы, покрытые кафелем или керамической плиткой, чуть меньшей – линолеумом или ковролином. Прежде чем использовать искусственное покрытие, необходимо проконсультироваться с продавцом или производителем на предмет использования материала покрытия совместно с теплым полом. Деревянный пол является наихудшим по теплоотдаче, к тому же дерево рассыхается. Правда, этот процесс можно свести к минимуму, уменьшив температуру пола, но нужен ли он тогда вообще?

Электроподогрев

Полы с кабельным электроподогревом уменьшают высоту потолка примерно на 4 см. Для нагревания поверхности пола используются кабели фиксированной длины. Ее нельзя увеличивать или уменьшать, поскольку длина кабеля определяет его мощность, необходимую для обогрева помещения заданной площади. При расчете мощности должна учитываться не только площадь помещения, но и площадь поверхности остекления, высота потолков, толщина и материал стен. Если пол является основным источником тепла, то мощность нагревательных элементов должна быть порядка 140 – 180 Вт на квадратный метр. Если же он используется в качестве дополнительного обогревателя, то вполне достаточно 80-150 Вт. В случае подогрева деревянных полов мощность должна быть еще меньше (не более 80-100 Вт). Так что еще один плюс теплых полов – это сравнительно низкие расходы на его использование благодаря небольшой потребляемой мощности и долговечности. Нагревательные элементы практически всегда работают с перерывами, самостоятельно и регулярно отключаясь. Гарантия на профессионально, то есть без нарушения технологии, уложенный теплый пол, в зависимости от производителя, колеблется от 16 до 50 лет.

В качестве нагревательных элементов применяются два вида кабелей – одножильные и двухжильные. Отличие заключается прежде всего в уровне электромагнитного излучения. Для одножильного он в 60 раз меньше предельно допустимой нормы, а для двухжильного – в 300 раз. Если вы не электрик и не строитель, то для вас будет затруднительно провести все работы по установке теплого пола.

Ориентация российской энергетики на теплофикацию и централизованное теплоснабжение как основной способ удовлетворения тепловых потребностей городов и промышленных центров технически и экономически себя оправдали. Однако в работе систем централизованного теплоснабжения и теплофикации имеется много недостатков, неудачных технических решений, неиспользованных резервов, которые снижают экономичность и надежность функционирования таких систем.

Производственный характер структуры систем централизованного теплоснабжения (СЦТ) с ТЭЦ и котельными, необоснованность масштабов подключения потребителей и практическая неуправляемость режимами работы СЦТ (источники – тепловые сети – потребители) во многом обесценили преимущества централизованного теплоснабжения. Если источники тепловой энергии еще сопоставимы с мировым уровнем, то анализ в целом СЦТ показывает, что:

техническая оснащенность и уровень технологических решений при строительстве тепловых сетей соответствуют состоянию 1960-х годов, в то время как резко увеличились радиусы теплоснабжения, и произошел переход на новые типоразмеры диаметров труб; качество металла теплопроводов, теплоизоляция, запорная и регулировочная арматура, конструкции и прокладка теплопроводов значительно уступает зарубежным аналогам, что приводит к большим потерям тепловой энергии в сетях; плохие условия теплогидроизоляции теплопроводов и каналов тепловых сетей способствовали повышению повреждаемости подземных теплопроводов, что привело к серьезным проблемам замены оборудования тепловых сетей; отечественное оборудование крупных ТЭЦ соответствует среднему зарубежному уров ню 1980-х годов, и в настоящее время паротурбинные ТЭЦ характеризуются высокой аварийностью, так как практически половина установленной мощности турбин выработала расчетный ресурс; на действующих угольных ТЭЦ отсутствуют системы очистки дымовых газов от NOх и SOх, а эффективность улавливания твердых частиц часто не достигает требуемых значений; конкурентоспособность СЦТ на современном этапе можно обеспечить только внедрением специально новых технических решений, как по структуре систем, так и по схемам, оборудованию энергоисточников и тепловых сетей.

Кроме того, принимаемые на практике традиционные режимы работы централизованного теплоснабжения имеют следующие недостатки:

практическое отсутствие регулирование отпуска теплоты на отопление зданий в переходные периоды, когда особенно большое влияние на тепловой режим отапливаемых помещений оказывают ветер, солнечная радиация, бытовые тепловыделения; перерасход топлива и перетоп зданий в теплые периоды отопительного сезона; большие потери теплоты при его транспортировке (около 10%), а во многих случаях – намного больше; нерациональный расход электроэнергии на перекачку теплоносителя, обусловленный самим принципом центрального качественного регулирования; длительная эксплуатация подающих трубопроводов теплосети в неблагоприятном режиме температур, характеризующимся нарастанием коррозионных процессов и др.

Современная система децентрализованного теплоснабжения представляет сложный комплекс функционально взаимосвязанного оборудования, включающего автономную теплогенерирующую установку и инженерные системы здания (горячее водоснабжение, системы отопления и вентиляции).

В последнее время многие регионы России проявляют интерес к внедрению энергоэффективной технологии поквартирного теплоснабжения многоэтажных домов, представляющего собой вид децентрализованного теплоснабжения, при котором каждая квартира в многоквартирном доме оборудуется автономной системой обеспечения теплотой и горячей водой. Основными элементами системы поквартирного отопления являются отопительный котел, отопительные приборы, системы подачи воздуха и отвода продуктов сгорания. Разводка выполняется с применением стальной трубы или современных теплопроводных систем – пластиковых или металлопластиковых.

Объективными предпосылками внедрения автономных (децентрализованных) систем теплоснабжения является:

Главный постулат – не откладывайте в долгий ящик проектирование системы отопления, то есть до тех пор, когда в доме уже будут работать отделочники, а на участке – ландшафтные дизайнеры. Увы, может случиться так, что для монтажа отопительной системы весьма дорогую отделку придется основательно попортить, а дорожки и лужайки перекопать траншеями под трубы. Как свидетельствует печальный опыт реализации некоторых проектов отопления, взаимодействие архитектора и специалиста по отопительным системам более чем желательно. Во-первых, клиенту кто-то должен объяснить “элементарную математику”: сделав тонкие стены в доме, можно сэкономить на материалах, но при этом сильно проиграть в затратах на отопление, так что в будущем расходы на топливо намного превысят эту лукавую “экономию”. Во-вторых, нередко требуется как-то умерить или подкорректировать фантазию проектировщика, который, идя на поводу у клиента, готов разместить на первом этаже гостиную, над ней – ванную комнату с джакузи, а санузлы первого и второго этажей разнести в противоположные концы дома.

Конечно, можно реализовать любые задумки, но надо иметь в виду, что таким образом вы увеличиваете расходы и снижаете надежность системы. Может оказаться, что дымоотводная труба будет проходить за стеной спальни, а под звук работающего котла вы вряд ли спокойно заснете. А иногда архитектор (опять же, стремясь угодить заказчику) предусматривает в проекте четырехэтажного дома котельную площадью три квадратных метра! При желании можно, разумеется, впихнуть туда какое-то отопительное оборудование, но наивно полагать, что оно обогреет огромный коттедж.

Действующие СНиПы и соответствующие надзирающие инстанции предъявляют к котельному оборудованию и помещениям, где оно размещается, определенные требования, игнорировать которые не должны ни архитекторы, ни домовладельцы. К примеру, в котельной обязательна вентиляция, поскольку для горения топлива необходим воздух. А если котел работает на твердом топливе, в котельную должен быть отдельный вход.

Вообще, расположение котельной – один из принципиальных вопросов, которые должен решить будущий домовладелец. Конечно, идеально, как советуют профессионалы, построить для отопительного оборудования отдельное здание. В крайнем случае можно разместить котельную в одном здании с гаражом, и если организовать усиленную циркуляцию воздуха между этими помещениями, в гараже будет поддерживаться минимальная влажность, а значит, ваш автомобиль не будет гнить и ржаветь. Считанные метры подземных коммуникаций от технического корпуса до дома хозяина не разорят, зато преимущества трудно будет не заметить.

Экономя средства, не надо сбрасывать со счетов и экологический аспект, и элементарный комфорт. Оптимальным с экологической точки зрения выбором является отдельное или пристроенное к дому помещение под котельную, где размещают котел, баки для топлива и нередко – довольно громоздкую систему водоочистки и водоподготовки, а также резервный электрогенератор.

Согласно действующим правилам и нормативам котельную можно устроить в подвальном этаже дома (запреты тут немногочисленны: например, нельзя устанавливать газовое отопительное оборудование мощностью более 100 кВт), что несколько дешевле в сравнении с отдельно стоящей котельной. Нежелательно размещать котельную где-то в глубине дома, поскольку потребуется тянуть топливопроводы и дымоходы через другие помещения. Следует помнить, что котельная в доме – это постоянно работающие механизмы, а отдельный фундамент исключит передачу вибраций, неприятные запахи и шум, да еще и обеспечит высокую пожаробезопасность. Такой вариант обойдется несколько дороже, но экономить на здоровье, думается, все же не стоит.

Причем уместно еще раз подчеркнуть: на бумаге, в предварительных эскизах, вы можете планировать котельную где угодно – на этой стадии еще не поздно все поправить. Если же стены уже возведены, нередко приходится жертвовать какой-нибудь кладовой или другим подсобным помещением, для того чтобы установить отопительное оборудование нужной мощности. Нежелание или неспособность заказчика сформулировать свои требования к отопительной системе с учетом перспективы тоже обычно приводит к переделкам и незапланированным расходам. Например, система рассчитана на отопление двухэтажного дома и бани; однако через год хозяин надстраивает еще один этаж, устраивает крытый бассейн, да еще сооружает флигель для гостей, который тоже нужно отапливать. Потянет ли система все эти новшества? Ясное дело – нет, поскольку заложенное в расчеты резервирование не превышает двадцати-тридцати процентов. В этом случае нужно менять котел или ставить дополнительный, что почти всегда связано с увеличением площади котельной и т. п.

Если верить рекламным объявлениям, качественной инженерии, предназначенной для отопления загородных домов, на отечественном рынке пруд пруди. И это, как ни странно, правда. Котлы газовые и работающие на жидком топливе, камины и каминные печи, тепловые насосы и электрические конвекторы – вот далеко не полный список предложений. Между тем нужно всего лишь включить здравый смысл, задействовать принцип целесообразности – и выбор будет отнюдь не мучительным.

Бывает так: вы гостили у своего хорошего приятеля и вас поразило, насколько удобна система отопления у него в доме. За декоративными кожухами размещены практически незаметные электрические конвекторы, работа которых легко регулируется (как вручную, так и в автоматическом режиме), а главное, никакого тебе выхлопа, воздух на участке чист и свеж, как и положено за городом! И верно, откуда взяться выхлопам, если принцип работы электрической системы отопления исключает процесс горения и, соответственно, выброс в атмосферу его продуктов? Принцип экологической безопасности все более становится руководством к действию для отечественного потребителя, и такой фактор, как чистый воздух, весьма важен, поэтому так и тянет сделать в своем загородном доме что-то аналогичное.

n=justify>Разочарование наступает, когда начинается подсчет будущих эксплуатационных расходов. Вы переводите киловатт-часы в деньги, суммируете расход за отопительный сезон, и оказывается, что вам нужно выплатить весьма внушительную сумму. Да и сама потребная мощность системы отопления не может быть достигнута: местные инстанции не желают выделять необходимое для работы бытовых приборов и системы отопления количество электроэнергии.

——————————————————————————–
Электрические котлы бесшумны, просты в монтаже и обслуживании, не засоряют окружающую среду, но потребляют большое количество электроэнергии. А потому могут быть рекомендованы только очень обеспеченным домовладельцам.
——————————————————————————–

То же самое касается и электрических котлов, которые нагревают теплоноситель – воду, а она уже, в свою очередь, разносит тепло по дому. Электрический котел сам по себе довольно прост, в основе его – теплообменник, состоящий из бака с размещенными в нем ТЭНами (электронагревателями). Иногда это оборудование дополняется циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным клапаном, но суть ведь не в этом. Электрические котлы тоже бесшумны, просты в монтаже и обслуживании, не засоряют окружающую среду, но, опять же, потребляют много электроэнергии. А потому могут быть рекомендованы либо очень обеспеченным домовладельцам, которые не считают денег на обслуживание дома, либо тем, кто подключается к электросетям «пиратским» способом (и тех и других, скажем сразу, очень мало). На практике электрические котлы не очень большой мощности иногда устанавливают в качестве резервного варианта или такого типа отопления, которое должно поддерживать плюсовую температуру в доме в отсутствие хозяев. Когда же хозяева возвращаются, до комфортной температуры дом прогревается другим способом.

Котлы – хорошие и разные

Способов эффективно прогреть дом довольно много, но выбирать их тоже нужно с умом, не забывая про вышеупомянутый здравый смысл. В первую очередь, наверное, следует принять во внимание тип строения, в котором устанавливается оборудование. Если это просто дача, где вы живете в сезон или выезжаете туда на уик-энды, то вряд ли стоит тратить уйму средств на газовый котел или оборудование, работающее на жидком топливе. Это все довольно сложные технические устройства, да и стоят они немалых денег. В данном случае, если в вашем распоряжении дом площадью 50–70 квадратных метров, предназначенный для эпизодического проживания, наиболее экономичным вариантом будет котел, работающий на твердом топливе. Дрова, уголь, торф – доступны, их можно запасти на весь сезон, относительно дешевы (они не разорят домовладельца), да и само отопительное оборудование тоже недорогое. При этом твердотопливный котел – это вовсе не «буржуйка», которая греет только за счет выделяемого стенками тепла. К такому котлу подключены трубы с теплоносителем, которые расходятся по дому, прогревая все помещения. Больше того – подобные котлы комплектуются в ряде случаев автоматикой, поддерживащей заданную температуру воды на выходе! Хотя, конечно, полностью работать в автоматическом режиме такие котлы не могут, поскольку требуют постоянной дозагрузки топлива вручную.

Другой критерий выбора – доступность того или другого вида топлива. Допустим, недалеко от вашего дома проходит газовая магистраль. Тогда, думается, наиболее целесообразно будет затратить какие-то деньги на прокладку трубы от дома до магистрали, чтобы потом в свое удовольствие пользоваться этим самым дешевым видом топлива. При нынешних ценах на энергоносители использование газа минимизирует затраты на отопление, вот почему в газифицированных районах Ленобласти на него перешло большинство владельцев индивидуальных домов. А в тех районах, куда еще не дотянулись нитки газопроводов, с нетерпением ждут, когда это произойдет.

——————————————————————————–
При нынешних ценах на энергоносители использование газа минимизирует затраты на отопление, вот почему в газифицированных районах Ленобласти на него перешло большинство владельцев индивидуальных домов. Минимальная мощность газовых котлов – 10 кВт, поэтому их лучше использовать для отопления домов большой площади.
——————————————————————————–

Газовые котлы бывают напольными и настенными. Они также укомплектованы всем необходимым оборудованием: циркуляционным насосом, расширительным баком, приборами, автоматикой и т. д. Различают газовые котлы с естественной и принудительной вентиляцией. Во втором случае удаление продуктов горения производится с помощью встроенного в котел вентилятора, и тогда вместо традиционного дымохода достаточно сделать лишь отверстие в стене. Минимальная мощность газовых котлов – 10 кВт, поэтому их лучше использовать для отопления домов большой площади.

Важно, конечно, запастись громоздкими радиаторами, которые сжигают кислород в помещении и при этом еще не очень-то его украшают, но есть более радикальный и полезный для здоровья способ – теплые полы. Традиционные системы отопления с локализованными обогревателями создают в помещениях сильные конвективные потоки, которые способствуют охлаждению нижних слоев воздуха и перегреву верхних. Каждый школьник знает, что теплый воздух поднимается вверх, значит, при использовании традиционных радиаторов последовать старинному народному совету – держать голову в холоде, а ноги в тепле – никак не удастся. Многим знакомо ощущение, когда вроде бы и не холодно, а ноги – мерзнут. Теплые полы исключают подобный феномен. Благодаря своей большой площади и невысокой температуре (около 30°С) теплые полы равномерно прогревают воздух в нижней части помещения.

Кому он нужен – этот теплый пол?

Теплые полы рекомендованы врачами особенно тем людям, которые страдают частыми простудами, аллергией или бронхиальной астмой. Известно, что респираторные заболевания учащаются из-за пересушенного воздуха, который негативно влияет на слизистые оболочки дыхательных путей. Теплый пол хотя и является нагревательной панелью, но имеет все-таки низкую температуру поверхности и на показатель влажности оказывает минимальное воздействие. Благодаря практически полному отсутствию конвективных потоков воздуха, в помещениях с теплыми полами поднимается меньше пыли и ее гораздо легче собирать. Воздух становится чище, соответственно и дышать легче. Подогреваемые полы по желанию можно сделать либо основным источником тепла в помещениях (вместо радиаторов, конвекторов, обогревателей), либо дополнительным.

Монтаж теплых полов и принцип действия теплого пола, на первый взгляд, просты, но и здесь есть подводные камни, известные только специалистам. Тепло распределяется слоем бетонной стяжки толщиной от 3 до 8 см, которой заливают нагревательные элементы – электрический кабель либо трубы с горячей водой. Нагревательные элементы укладывают на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы поверхность пола прогревалась равномерно. Это необходимо не только для комфорта, но еще и по той причине, что в зонах перегрева электрический кабель может просто перегореть. Для создания направленного вверх теплового потока кабель или трубы укладывают на слой теплоизолятора – алюминиевую фольгу с наклеенным на нее слоем синтетического или натурального материала. Если этого не сделать, то вы будете греть потолок помещения, расположенного этажом ниже, а такое применение кабеля, сами понимаете, довольно бессмысленно.

Умный пол

Современные дома постепенно становятся “умными”, и ваш новый пол не отстанет от прогрессивных тенденций. Для поддержания его температуры на заданном уровне устанавливают датчик, который подключается к терморегулятору. Корпус регулятора монтируют в стену. Он управляет процессом нагревания поверхности пола, прекращая подачу тока в кабель или горячей воды в трубы при достижении заданной температуры. Как правило, температура пола не превышает 30-35°С. При падении градусов ниже определенного значения процесс нагревания возобновляется. Среди терморегуляторов есть программируемые, еще более умные, которые способны выполнить многие ваши желания. Например, прогреть пол до нужной температуры за час до вашего возвращения домой или за двадцать минут до пробуждения. Некоторые терморегуляторы измеряют температуру не только пола, но и воздуха в комнате и работают в зависимости от ее изменения. Но если вы зимой откроете окно, регулятор воспримет это как катастрофическое понижение температуры и включит обогрев на полную мощность, так что в случае радикального проветривания стоит просто на время отключить систему подогрева.

Максимальной теплоотдачей обладают подогреваемые полы, покрытые кафелем или керамической плиткой, чуть меньшей – линолеумом или ковролином. Прежде чем использовать искусственное покрытие, необходимо проконсультироваться с продавцом или производителем на предмет использования материала покрытия совместно с теплым полом. Деревянный пол является наихудшим по теплоотдаче, к тому же дерево рассыхается. Правда, этот процесс можно свести к минимуму, уменьшив температуру пола, но нужен ли он тогда вообще?

Теплые электрические полы

Полы с кабельным электроподогревом уменьшают высоту потолка примерно на 4 см. Для нагревания поверхности пола используются кабели фиксированной длины. Ее нельзя увеличивать или уменьшать, поскольку длина кабеля определяет его мощность, необходимую для обогрева помещения заданной площади. При расчете мощности должна учитываться не только площадь помещения, но и площадь поверхности остекления, высота потолков, толщина и материал стен. Если пол является основным источником тепла, то мощность нагревательных элементов должна быть порядка 140 – 180 Вт на квадратный метр. Если же он используется в качестве дополнительного обогревателя, то вполне достаточно 80-150 Вт. В случае подогрева деревянных полов мощность должна быть еще меньше (не более 80-100 Вт). Так что еще один плюс теплых полов – это сравнительно низкие расходы на его использование благодаря небольшой потребляемой мощности и долговечности. Нагревательные элементы практически всегда работают с перерывами, самостоятельно и регулярно отключаясь. Гарантия на профессионально, то есть без нарушения технологии, уложенный теплый пол, в зависимости от производителя, колеблется от 16 до 50 лет.

В качестве нагревательных элементов применяются два вида кабелей – одножильные и двухжильные. Отличие заключается прежде всего в уровне электромагнитного излучения. Для одножильного он в 60 раз меньше предельно допустимой нормы, а для двухжильного – в 300 раз. Если вы не электрик и не строитель, то для вас будет затруднительно провести все работы по установке теплого пола.

Преимущества теплых полов

Напольное отопление, в отличие от радиаторного, известно широкому кругу потребителей не так давно, хотя оно и является достаточно древним изобретением. Археологические раскопки свидетельствуют о  наличии в древности прообраза системы теплого пола, который в отличие от современных систем нагревался не с помощью электрического кабеля или труб с горячей водой, а посредством теплого воздуха проходившего от печи по сети проложенных внутри пола каналов.
Итак, система охлаждения, служащая для нагрева поверхности пола и использующая его же в качестве теплоаккумулятора и теплоизлучателя, называется системой теплый пол.
Теплый пол по сравнению с радиаторным отоплением имеет следующие преимущества:

При напольном отоплении распределение тепла в комнате с точки зрения физиологии близко к идеальному. «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Впрочем, эта старая поговорка не совсем корректно описывает график распределения температуры по высоте помещения; Большая часть тепла (до 70%) передается излучением, благодаря чему  воспринимается более комфортно. Экономия тепловой энергии -  в жилых зданиях 20-30%, в помещениях с высокими потолками (от 3х метров) до 50% и выше. Отсутствие традиционных отопительных приборов позволяет более эффективно использовать жилую площадь; Отсутствие конвективных потоков приводит к уменьшению  количества пыли в воздухе обогреваемого помещения; Из-за низкой температуры теплоносителя, это примерно 20-50 градусов, теплые полы являются низкотемпературной системой, исключающей возникновение положительной ионизации воздуха.

В помещениях с постоянным нахождением людей максимальный нагрев поверхности пола по европейским нормам должен составлять + 29 градусов, в бассейнах, санузлах и помещениях с непродолжительным  нахождением людей – до +33 градусов, при этом средняя температура поверхности пола за отопительный период в границах от плюс 24-26 градусов.

Проблема выбора

Теплые полы бывают электрическими и водяными. В первом случае теплый пол представляет собой нагревательный кабель, в котором электрическая энергия преобразуется в тепловую. В другом варианте источником энергии является теплоноситель (чаще всего вода), который, проходя по уложенным по полу трубам, отдает тепло помещению. Следует отметить, что технология водяного отопления «теплый пол» применяется в основном только в  контурах с принудительной циркуляцией, так как для получения  относительно низкой температурой воды необходимо организовать смесительный узел, а он не способен функционировать без насоса. Смесительный узел обеспечивает пониженную температуру подаваемого в систему теплоносителя путем смешивания воды из котла, имеющей температуру до 90 градусов, с уже остывшей, возвращенной из труб водой. Смонтировать такую систему на базе системы отопления с естественной (гравитационной) циркуляцией теплоносителя достаточно проблематично, к тому же площадь обогреваемых полов при такой системе будет не велика.
Водяные полы чаще всего используются в частных домах. В городских квартирах с централизованным отоплением  обустройство таких полов категорически запрещено – из-за увеличения гидравлического сопротивления системы. Боле того, и недопустимо и подключение к трубам горячего водоснабжения. Ведь вода из стояка ГВС, проходя через контур теплых полов, возвращается назад уже охлажденной, что никак не понравится потребителям горячей воды из других квартир, находящихся по стояку после такой системы.
Исходя из вышесказанного, для городских квартир наиболее приемлемой можно считать  систему электрического теплого пола. В частных же домах целесообразно использовать водяные полы.
Преимущества  от использования водяных полов, по сравнению с электрическими в загородном строительстве, неоспоримы. Прежде всего – это снижение мощности электроустановки дома и, как следствие,  снижение затрат на оплату астрономических счетов за электроэнергию (для обогрева небольшого дома площадью 150-200 квадратных метров  потребуется  порядка 45 000 кВтч электроэнергии в год, стоимость которой составит более 1500$).
По поводу мощности электроустановки разговор отдельный. Иногда такую мощность просто неоткуда взять. Допустим, если электроустановка дома имеет выделенную мощность 5 кВт, а теплый пол планируется уложить на площади 100 кв. метров и использовать в качестве  основного утопления с удельной мощностью 100-120 Вт/м2, то несложно подсчитать, что суммарная мощность такой системы будет составлять  10-12 кВт.
Другим преимуществом водяных полов  является полное  отсутствие электрических и магнитных полей, о вреде которых до сих пор ведутся споры. Однако с помощью водяных теплых полов сложно получить удельную мощность, превышающих 80-100 Вт с квадратного метра поверхности, поэтому использование такого отопления в качестве основного в условиях средней полосы России возможно только тогда, когда здание очень хорошо утеплено.

Комплектующие для монтажа полов

Почти все  фирмы – производители современных труб (AQUATERM , OVENTROP,WIRSBO, PURMO,UNIVERSA и др.)  предлагают полный ассортимент комплектующих и вспомогательных материалов для  монтажа теплых полов. Это трубы, теплоизоляция (как правило, с нанесенной разметкой), компенсационная (рантовая) лента, крепежные материалы, специальные элементы для устройства компенсационных швов, представляющие собой пластиковый профиль с уложенной в него эластичной прокладкой, а также коллекторы   с фитингами для подключения петель теплого пола к системе отопления. Коллекторы выпускаются от двух до двенадцати петель на систему. Их примерная стоимость составляет 80-140 евро за коллектор на две петли и 400-480 евро за двенадцатипетлевой.
Коллекторы могут быть размещены как открыто, так и  в накладных или встраиваемых коллекторных шкафах. Рантовая лента представляет собой полосу  из вспененного полиэтилена  толщиной не менее 5 мм и шириной 120-180 мм и служит для компенсации температурного расширения стяжки. Также многими фирмами предлагаются  насосные группы со смесительными узлами, служащими для организации циркуляции теплоносителя в петлях теплого пола с заданной температурой.

Трубы

Раньше, до появления полимерных и металлополимерных  труб, в нашей стране пытались выполнять теплый пол из отрезков стальной водогазопроводной трубы, которая изгибалась в змеевик с помощью трубогиба. Впоследствии эти отрезки сваривались между собой газосваркой, и  вся такая конструкция укладывалась на пол и замоноличивалась  цементным раствором. О надежности такой системы говорить не приходится.
Ситуация кардинально изменилась  с появлением полимерных и металлополимерных труб. Обладая рядом достоинств, они сразу же получили широкое распространение и, что касаетсяводяных теплых полов,     стали  практически единственным материалом для их изготовления. На западе напольное отопление с использование таких труб известно  уже более двадцати пяти лет. Они не подвержены действию коррозии,  их внутренний слой  к истиранию и  не способствует накоплению отложений, тем самым, сохраняя диаметр прохождения сечения трубы постоянным на протяжении всего срока службы (не менее 50 лет). Важным свойством является и полная кислородонепроницаемость материала, чем  предупреждается  преждевременная коррозия  отопительного оборудования и сердца всей системы – котла.
Особую ценность имеет достаточно большой метраж труб, которые поставляются в бухтах. В зависимости от заданного диаметра  длинна  трубы в бухте варьируется у разных производителей в пределах от 50 до 500м. Это позволяет ее укладывать в больших по площади помещениях единой нитью, без промежуточных соединений, что исключает возможность протечки системы. Однако, как быть, если возникает необходимостьв     выполнении промежуточных соединений? Допустимо ли это? Согласно  п.3.34 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» такие соединения допустимы лишь при условии, что они будут неразборными (к разборным соединениях необходимо будет предусмотреть лючки).
Для теплых полов используют следующие виды труб: металлопластиковые, из полиэтилена (как РЕХ, так и РЕ-RT) и полибутеновые.

Схемы укладки петель

Существуют  несколько схем укладки  рабочей (греющей) петли. Это змейка, двойная змейка, спираль и спираль со смещенным центром. При монтаже петли в форме змеевика подачу горячей воды организовывают со стороны наружной стены, возле которой теплопотери выше, чем в центре помещения. У такого контура неравномерное распределение тепла. Для того чтобы это исправить, необходимо монтировать петли  в виде двойной змейки или спирали. Области вблизи наружных стен здания называют граничными зонами. Здесь рекомендуется уменьшать шаг укладки трубы, для того чтобы компенсировать потери тепла. Шаг укладки является величиной расчетной, но в любом случае он  должен превышать 30 см – в противном случае возникнет неравномерный нагрев поверхности пола с появлением теплых и холодных полос. Чтобы «температурная зебра»  не воспринималась ногой человека, максимальный перепад температуры по длине стопы не должен превышать 4 градуса.
Расход трубы на 1  кв. метр поверхности пола при шаге 20 см. составляет приблизительно 5  пог. м. В связи с  тем, что из-за гидравлических потерь  в контуре петли более чем 100м укладывать не рекомендуется, несложно подсчитать, что при шаге укладки 20 см. можно будет  уложить трубу на площади 20 кв. м. Участки большей площади необходимо обогревать несколькими петлями, каждая из которых, в свою очередь подключается к распределительному коллектору. При наличии водяных теплых полов, в отличие от электрических, необязательно учитывать расположение мебели. Дело в том, что электрический кабель под мебелью может перегреться и выйти из строя, трубы с теплоносителем этого недостатка лишены.
Систему отопления  теплый пол с использованием в качестве вспомогательного отопления в небольшом помещении можно смонтировать, не вдаваясь в  серьезные вычисления. Но монтаж такой же системы, использующейся в качестве вспомогательного отопления в небольшом помещении можно смонтировать, не вдаваясь в серьезные вычисления. Но монтаж такой же системы, использующейся в качестве основного источника тепла, невозможен без учета теплопотерь здания, а также знания законов гидравлики. Здесь  без помощи специалистов не обойтись.

Технология монтажа

Технология монтажа водяных напольных систем у разных производителей в принципе различается мало и для бетонных полов включает следующие этапы. Прежде всего, производится разбивка помещения на участки или, как их еще называют, поля. Количество полей зависит от площади помещения и его геометрии. Максимальная площадь поля составляет 40 кв. метров при отношении сторон 1:2. Необходимость создания таких участков вызвана температурными расширениями стяжки, которые обязательно нужно компенсировать, – в противном случае произойдет ее растрескивание. Поэтому по линиям разбивки помещения после монтажа труб необходимо предусмотреть компенсационные швы, служащие для компенсации температурного расширения.
Такой шов представляет собой зазор между двумя участками стяжки или стяжкой и восходящими конструкциями (стенами, колоннами), заполненный эластичным материалом. Через компенсационный шов могут проходить только падающая и  отводящая трубы петель, причем эти трубы должны быть защищены гофрированной губкой от возможного повреждения. Помещения, имеющие Г -  и П – образную формы, разбиваются на участки независимо от площади. Затем на предварительно очищенное основание укладывается теплоизоляция, а по периметру помещения приклеивается ранетовая лента, служащая для компенсации теплового расширения стяжки. Трубы, в соответствии с конкретным проектом, «раскатываются» поверх слоя  утепляющего материала и крепятся к нему либо специальным гарпун-скобами, которые втыкаются прямо в утеплитель либо подвязываются к  предварительно уложенной поверх него арматурной сетке.Некоторые фирмы-производители     выпускают теплоизоляцию со специальными бобышками, между которыми и вкладывается труба. Отпадает необходимость ее крепить, чем значительно сокращает время монтажа. Примерная стоимость подобного рода изоляции общей толщиной 73мм со звукоизолирующим слоем 10 мм составляет 9 евро за 1 кв.м. Также трубу можно закреплять на специальных профилированных планках, представляющих собой пластиковую рейку с канавками для размещения и фиксации труб.
На следующем этапе после монтажа труб производят раскладку компенсационных элементов по линиям разбивки помещений. Непосредственно перед заливкой стяжки система отопления опрессовывается. Давление опрессовки принимается в полтора раза большим, чем нормальное рабочее давление трубы, которое указывается на ней же.  Заливка стяжки производится при комнатной температуре, при этом система находится под расчетным рабочим давлением.
Для устройства стяжки обычно применяют цементно-песчаный раствор или пескобетон М-300. Некоторые фирмы предлагают добавлять  в стяжку  пластификатор (стоимость 12 литровой канистры 12-15 евро). Этот препарат  уменьшает поверхностное натяжение воды, использующейся для приготовления раствора, и способствует увеличению объемной массы покрытия, чем достигается увеличение его теплопроводности и при этом одновременно повышается предел прочности на сжатие. Расход пластификатора обычно составляет 10% от объемной массы чистого цемента, входящего в состав смеси. Обычно толщина слоя стяжки, находящегося  непосредственно над трубами, исходя из теплового расчета, составляет не менее 50мм (при температуре теплоносителя 50 градусов и поверхности пола 30 градусов). Пластификатор же позволяет уменьшить эту величину до 30 мм, правда, при этом придется понизить температуру теплоносителя – чтобы не перегревать пол. С другой стороны, увеличение теплопроводности стяжки ведет  к уменьшению вероятности возникновения «температурной зебры».
Включать систему можно только после полного «созревания» раствора (для составов на основе цементов этот процесс занимает не менее 28 дней). И лишь после того как раствор полностью наберет прочность, следует постепенно и плавно повышать температуру воды в системе  – с постепенным  выходом на рабочий режим в течение  трех суток.
Существуют особые случаи монтажа водяных теплых полов, когда широко распространенная «мокрая» технология (песчано-цементная стяжка) оказывается неприменима. Например, если перекрытия деревянные и недопустимо существенное  увеличение нагрузки на перекрытие. Здесь помогают так называемые безбетонные технологии.
Для монтажа водяных полов на деревянные основания  разработана специальная технология.  Она предполагает использование металлических теплоотражающих пластин, которые монтируются между лаг, после чего в углубления на пластинах вкладывается полимерная труба. И уже далее, поверх балок настилается деревянное покрытие пола.
С другой стороны, фирмы-производители некоторых систем водяных теплых полов предлагают продукцию незаменимую при работах по технологии « сухого» строительства. Элементы для сухого монтажа представляют собой пенополистирольные плиты, имеющие канавки для труб. Часто на эти плиты в заводских условиях наносятся алюминиевый теплопроводящий профиль. Сверху такие элементы закрываются гипсовыми плитами.
Отдельно следует поговорить о покрытиях, укладываемых поверх системы водяных теплых полов. Прежде всего, материал должен обладать коэффициентом теплового сопротивления  не более 0,15 м2*К/ Вт. Уже из-за одного этого популярное сейчас покрытие из пробки окажется неприемлемым. С керамической плиткой и другими подобными материалами никаких проблем не возникнет, а вот за укладку паркета, вероятно, возьмется не каждая фирма. Наконец, для таких полов подходят далеко не все виды эластичных и ковровых покрытий. А те, которые разрешено использовать, должны иметь специальные обозначения.

Мы продолжаем разговор об отопительных системах загородного дома. Правильно выбрать место под котельную и спроектировать ее, о чем шла речь в прошлой публикации, безусловно, очень важно. Но не менее важен и выбор заказчиком котла и вспомогательного оборудования. Ошибка в этом деле может привести к тому, что оборудование будет работать при предельной нагрузке, температура в помещениях будет или повышенная или, как правило, слишком низкая, и в этом случае не спасет даже неограниченный запас топлива.

Котел – всему голова