Основой ухода за паркетом, которому уже более 200 лет, является как можно меньшее вмешательство в его конструкцию и технологию его укладки. Неквалифицированное вмешательство может в такой степени исказить историческое содержание старинного паркетного покрытия, что его можно считать потерянным для будущего.

Реставрация для паркетчика начинается с документального описания обнаруженного состояния конструкции старинного деревянного пола. Межэтажные деревянные балочные конструкции в старинных домах требуют вентилируемой, паропроницаемой системы перекрытия, вписанной в строительно-физическую концепцию сооружения. При восстановлении подстилающих конструкций полов действует основное правило: либо производится ремонт существующего основания пола, либо, если такой ремонт невозможен, устраивается новое основание под паркет из цельной доски. Ни в коем случае нельзя для этого применять заменители дерева, например, фанеру или древесностружечные плиты, т. к. они имеют ограниченные сроки годности. Серьезные отклонения от изначальной технологии создания подстилающих конструкций старых полов могут разрушить историческую основу памятника.

Испокон веков русские строители использовали конструкцию под названием «мост»: доски укладывались прямо на землю. Это и были первые полы. Затем доски стали укладываться и на улицах. Такая конструкция получила название «мостовая». Учитывая, что на первых этажах «мост» в избе накапливал влагу с земли, доски стали укладывать на балки, или как их тогда называли «клади», а позже — лаги. Чтобы «клади» не гнили при соприкосновении с землей, под них ставили подставки из камня, кирпича, спустя некоторое время лаги начали укладывать на металлические балки. Такая укладка обрезной доски называлась «мостить по кладям», а конструкция в целом получила название «подмостки». Если «клади» устанавливали не на землю, а воздвигались на «подмостки», то такая конструкция называлась «помостом». Обе эти конструкции стали разновидностью «черного» пола.

Лаги простирались от стены до стены. Своими торцевыми частями они не должны были касаться капитальных стен, что позволяло избежать поражения древесным грибком, и устанавливались, главным образом, параллельно друг другу. При этом обращалось внимание на то, чтобы подпольное пространство правильно вентилировалось и не было слишком влажным. В межбалочные промежутки часто засыпался строительный мусор или хорошо высушенный песок. Уровень засыпки чаще всего не доходил до верхней кромки балок, что обеспечивало хорошую вентиляцию подпольной конструкции. Уже в старину вентиляция использовалась для предотвращения развития плесени.

На «клади» (балки, лаги) укладывался настил из досок («мост»), причем таким образом, чтобы доски опирались на две или три балки сразу. При короблении досок такое покрытие всегда получало надежную опору в нескольких точках. При помощи деревянных дюбелей или кованных металлических скоб обрезные доски крепились непосредственно к балкам. Обрезные доски часто укладывались с зазором друг к другу, величина которого составляла около 20 мм.

Какие недостатки в облицовочных работах встречаются чаще всего?

К наиболее распространенному браку в работе плиточника можно отнести следующие недостатки.

Основное – неопределенность количественно-качественных параметров. У каждого заказчика и плиточника свое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Определите это конкретное качество заранее. Для минимума возьмите СНиП Изоляционные и отделочные покрытия.

Пустоты под плиткой. На полу плитка в этих местах раскалывается, если на это место наступить, например, каблуком, особенно шпилькой. Это не только испортит вид, но и может привести к падению! Представьте – упасть в санузле, где вокруг одна керамика (другими словами – камни). Лучше не надо. На стенах плитка в таких местах не трескается. Но в пустоты может проникнуть вода. Как говорится, вода дырочку найдет. Влажная пустота под плиткой -  благоприятная среда для и для плесени, и даже для насекомых. Ведь, где влажно, тепло, темно и есть воздух и зарождается жизнь в различных своих формах. А нам эти формы жизни в санузле не нужны. Это же не биохимическая лаборатория! Несостыковка швов при укладки керамической плитки. Начал плиточник укладку керамической плитки с одной стены и пошел по кругу. Одна стена, другая. И все хорошо. А вот когда доводит укладку до той стены, с которой начал, получает несостыковку швов. Хорошо, если до толщины шва, такую разницу еще можно “припудрить” затиркой. Если больше толщины шва, то уже ничем не исправить, разве что поставить в этот угол или повесить полотенце, халат. Пренебрежение сортировкой. Часто получается так. Идет облицовка поверхностей, которые будут закрыты стационарными сантехприборами. Например, стена за мойдодыром, за шкафчиком или другой мебелью. А когда начинается облицовка стен или укладка плитки на пол в открытых местах, выясняется, что остались плитки с незначительными дефектами (сколами, другим оттенком и др. мелочами). Если такие плитки уложить под любой стационарный шкаф в санузле, то они свою функциональную роль выполняют на все сто. А на открытых местах такая плитка сразу видна и не просто видна, а прямо бросается в глаза. И приходится эту плитку нести в гараж в запас, а за новой ехать в магазин. Хорошо, если она там еще осталась. Плохая подгонка и подрезка плитки под сантехприборы: смесители, полотенцесушители и др. Если такое происходит – значит плиточник низкой квалификации. Просто не повезло. При первом таком недостатке необходимо провести с ним дополнительные переговоры о качестве работы. Если это плохой специалист, т.е. не специалист, а халтурщик, то он обычно исчезает под различными предлогами (чаще всего – это тяжелые семейные обстоятельства различной тяжести). Отклонения по горизонтали являются результатом плохой подготовки стен (штукатурки) и отсутствия глазомера и отвеса у плиточника. Опять халтура: материал испорчен, а за “работу” плати!? Перепады между плитками на стене или на полу тоже говорят о неквалифицированной работе.

Это наиболее типичные недостатки в облицовочных работах, когда заказчик, купив дорогую плитку, хочет сэкономить на работе, и когда плохой или начинающий плиточник хочет взяться за работу по низкой цене. Еще хуже, когда щедрый заказчик переплачивает бракоделу, и узнает, что у него испортили и плитку и материал на новоселье от друзей. Это хуже воровства!

Итак, как избежать вышеизложенных страшилок. Да не страшилки это вовсе, когда знаешь, что и как, и это обычное дело, когда не знаешь.

Наиболее продвинутые заказчики заказывают дизайн-проект, в котором все рассчитано, каждая стена размечена, для каждого бордюрчика или декора определено свое место. Над плиточником и прорабом стоит дизайнер с авторским надзором и не дает им напороть брака.
Если дизайнера нет, то тут уж надо самому за всем следить и смотреть.

До начала работ согласовать:

Если вы обладаете хотя бы элементарными навыками строительства и ремонта, то можете воспользоваться следующим предложением. На рис. 1 показано, как выглядит арка, сделанная из обычного проема. Некоторые владельцы квартир, проводя ремонт, дооборудуют такой проем, нанимая строительных рабочих, и неделями долбят его верх, добиваясь округлой формы. Затем арку зачищают, штукатурят, шпаклюют и грунтуют, потом красят или оклеивают обоями. Это очень длительная и трудоемкая работа, в некотором роде вредная – из-за ослабления несущей стены.

Однако есть более простой вариант, приведенный на рис. 2.

Для формирования закругления углов проема изготавливают треугольники, в которых одна из сторон имеет вогнутую форму. Вначале надо замерить толщину стенки проема и определить радиус закругления. Возможен вариант, когда вы выберете не окружность, а эллипс. Затем проводят разметку четырех треугольников по одному чертежу или шаблону. Из ДСП или дерева выпиливают треугольники. Точной вогнутости при выпиливании можно добиться, используя ножовку с узким лезвием. Если материал – ДСП, надо осторожно работать с углами – могут обломаться.

После того как готовы треугольники, выпиливают верхние и боковые основания кронштейнов, можно из ДСП. В них просверливают отверстия для крепления к торцу и верху угла проема. Готовые детали скрепляют гвоздями или шурупами (предпочтительнее). Желательно также предварительно высверлить отверстия под гвозди – это предохранит деревянные детали от раскалывания.

Устройство арки: 1 – дверной проем; 2 – двойной кронштейн; 3 – кронштейн из пенополистирола

Готовый кронштейн прикладывают к углу проема чтобы разметить места отверстий под дюбели. Дрелью высверливают отверстия, куда забивают дюбели или деревянные пробки. После этого кронштейны прикрепляют шурупами к углам проема. Следующий шаг – подготовка полоски из оргалита. Ее выпиливают по ширине стенки проема, прикладывают к вогнутым сторонам кронштейнов и прибивают к ним гвоздиками. Верхнюю часть полоски можно приклеивать к верхней части проема клеем (ПВА, бустилат, силиконовый герметик). Стыки оргалита со стенкой проема и другие щели зашпаклевывают обычной строительной шпатлевкой.

Пол строители относят к основным элементам, определяющим тепловой комфорт, гигиеничность и эстетичность помещения.

В прошлой статье я рассказал Вам о различных видах полов. Но если быть более точным, речь в ней шла о напольных покрытиях. Они, образно говоря, лишь верхушка айсберга, если с айсбергом сравнить пол. На две трети айсберг скрыт от наших глаз под водой. Так и под любым напольным покрытием скрыта от наших глаз очень важная часть пола, о которой многие и не догадываются.

Напольное покрытие — это самая интенсивно эксплуатирующаяся поверхность помещения, просто потому что мы по нему ходим. Ни стены, ни потолок не подвергаются такому интенсивному воздействию, как пол, а, следовательно, его покрытие надо либо чаще менять, либо выбирать для него особо прочные, а, следовательно, и наиболее дорогие материалы. Подробнее, с тем, какие требования предъявляются к верхнему слою — напольному покрытию, и какое покрытие лучше подходит для того или иного помещения, Вы можете ознакомиться, прочитав прошлую статью. Сегодня я хотел бы подробнее остановиться на той части пола, которая скрыта от наших глаз.

Стяжка. Основное ее назначение — выровнять поверхность, на которую настилается пол. По сложившейся десятилетиями технологии изготовления, плиты, служащие основаниями для полов в серийных домах, делаются гладкими только с одной стороны — той, которая станет потолком нижней квартиры. Сторона, которой надлежит стать полом всегда неровная, с буграми и впадинами, зачастую из нее торчат концы прутьев металлической арматуры. Кроме того, перепады уровня пола в квартире зачастую достигают 10 см. Даже неспециалисту понятно, что на такую поверхность нельзя качественно настелить никакое покрытие.

Прежде чем укладывать стяжку поверхность бетонной плиты очищается от пыли и грязи. Идеально очистить бетон невозможно, поэтому затем поверхность грунтуется вяжущими веществами. Обработанная грунтовкой поверхность обеспечивает хорошую схватываемость со стяжкой. Это важно для любого пола, но особенно для керамической плитки. Если стяжка под плиткой плохо схватилась с поверхностью плиты, то при ходьбе по такой плитке будет раздаваться характерный стук, а со временем пол станет неровным и плитка начнет отделяться от основы и «вылетать».

В России традиционно стяжка делается из сухих бетонных смесей. Поскольку смесь бетона с песком в любой пропорции — не очень прочный материал, то в нее добавляются клейкие вещества. Перед тем, как на стяжку будет положено напольное покрытие, она должна просохнуть. Опытный мастер строительной фирмы всегда сможет точно определить степень влажности стяжки, здесь я лишь отмечу, что средний срок, необходимый для просушки — 45 дней. После этого на стяжку наносится гидроизоляционное покрытие, а сверху — листы влагоустойчивой фанеры, толщиной 12 мм. Фанера не помешает ни под каким покрытием, но особенно она необходима под паркетом, иначе повышенная влажность (при протечке воды или просто в дни ранней осени, когда стоит сырая погода, а центральное отопление еще не включено) может уничтожить самый красивый и дорогой паркет.

В европейской технологии для изготовления стяжки применяются специальные самовыравнивающиеся смеси — так называемые наливные полы. Под эти смеси для дополнительной шумо – и теплоизоляции часто кладут слой пенополистирола, а для дополнительной гидроизоляции сверху настилается полимерная пленка.

Такой пол высыхает гораздо быстрее обычной стяжки (примерно за 10-15 дней). Непосредственно на наливной пол можно укладывать плитку, ламинат и ковровые покрытия. Для укладки же штучного паркета обязательно необходим слой фанеры. Кроме того, слой наливного пола имеет весьма небольшую толщину (от 25 мм.), что особенно удобно в квартирах с невысокими потолками. Отличные качества этого пола сделали его весьма популярным.

Но добросовестный прораб ремонтной фирмы зачастую предложит Вам более сложный, комбинированный вариант. Сделает это он с целью улучшить тепло-, шумо-, и гидроизоляционные качества пола.

В этом варианте на первичную стяжку — бетонную смесь, кладется второй слой из европейских самовыравнивающихся смесей. На такую двойную стяжку наносится гидроизоляция из каучуковой или битумной мастики, а на нее, естественно, фанера. На фанеру, в свою очередь, укладывают паркет, ламинат или ковровое покрытие. Для керамической плитки фанера, естественно, не нужна. Такой пол обойдется значительно дороже, но и эксплуатационные свойства у него будут намного выше.

В технологии настилки напольного покрытия особых секретов нет. Для крепления паркета, ламината и керамической плитки существуют специальные клеи и мастики. Отмечу особую важность просушки стяжки для укладки паркета. Если стяжка будет чрезмерно влажной, то дерево отсыреет, покоробится, и Ваш паркет будет годиться только на выброс. При укладке плитки необходимо делать межплиточный шов шириной, как минимум, 1 мм. Плитка, уложенная без шва, в стык, неизбежно потрескается от, даже незначительных перепадов температуры и влажности. Несколько лет назад швы между плитками выглядели некрасиво, но сейчас появилось большое количество специальных затирок швов самых разнообразных цветов. При удачном подборе оттенка такой шов только подчеркнет красоту рисунка плитки.

Вообще технология и варианты укладки напольного покрытия из плитки — это настолько обширная тема, что мы обязательно рассмотрим ее отдельно в одной из следующих статей.

Такова, в общих чертах, традиционная технология укладки пола сложившаяся на сегодняшний день, но недавно на рынке появился новый материал, разработанный немецкими специалистами, который может произвести маленькую революцию — сухая стяжка.

Она представляет собой плиты из гипсосодержащего вещества с гидроизоляционным покрытием, которые укладываются на сухую засыпку или полистирол. Сухая засыпка в этом случае имеет выравнивающую функцию. Плиты укладываются друг на друга внахлест, для перекрытия всех стыков и обеспечения необходимой жесткости.

У такой стяжки есть существенные преимущества. Первое — она не требует просушки. Укладывать напольное покрытие можно не выжидая 45 суток, как в случае применения традиционных смесей, а уже на следующий день. Второе — она значительно легче, чем традиционные бетонные смеси. Сейчас, при оптимальной толщине стяжки от 3-х до 7-ми см, на один квадратный метр приходится укладывать от 70-ти до 120 кг смеси. Согласитесь, — это очень серьезная нагрузка на перекрытия и несущие стены дома: для квартиры, общей площадью 100 кв. м, потребуется уложить не менее семи тонн бетонной смеси.

В некоторых помещениях: в спальне, детской, ванной комнате совсем не лишним будет обустройство теплого пола.

Он бывает двух видов: электрический и водяной. На первичную стяжку укладывается по всей площади помещения, соответственно специальный электрический кабель или трубопровод, подсоединенный к системе подачи горячей воды, и уже сверху делается окончательная стяжка.

Электрические полы пришли к нам из Европы, оттуда же поставляются и специальные кабели. Первое время они вызывали недовольство экологов, так как создаваемое ими электромагнитное поле оказывало, хоть и не большое, но все же вредное влияние на людей. Сейчас эта проблема снята: электромагнитное излучение современных кабелей минимальное и не оказывает вредного воздействия. Но есть у электрического теплого пола и ряд других недостатков: он потребляет электроэнергию от 250-ти до 400-от кВт в час. Кроме того, произвести пробное включение теплого пола можно только после полного высыхания стяжки, т. е. через 45 дней. Если окажется, что теплый пол не работает, необходимо разбивать стяжку, устранять неисправность и заливать вновь. К такой же длительной и дорогостоящей процедуре придется прибегать и в случае поломки теплого пола в процессе эксплуатации.

Водяной пол, в этом смысле экономичнее: сколько вы платили за горячее водоснабжение, столько и будете платить дальше. Единственная проблема — у ваших соседей может понизиться температура горячей воды в кране, и если они поймут, в чем дело, то могут устроить Вам неприятности. Трубопровод для водяного пола может быть выполнен из оцинкованных или медных труб. Однако лучше всего использовать цельный металлопластиковый трубопровод. Ведь при укладке любого металлического трубопровода под напольным покрытием неизбежно окажутся стыки труб. Тогда, рано или поздно случится протечка, и Вам придется для ее ликвидации разрушать весь пол. При цельном металлопластиковом трубопроводе теплого пола от такой беды Вы будете застрахованы на 100 процентов.

Если Вы соберетесь сделать ремонт, или просто сменить пол в квартире, надеюсь, что эта статья поможет Вам оценить профессионализм выбранной Вами ремонтной фирмы и лучше понимать представителя фирмы на переговорах, а если процесс ремонта у Вас уже в самом разгаре, то, возможно, Вы сможете лучше оценить добросовестность подрядчика.

А есть еще швы между внутренними стенами. Плохая герметизация таких швов менее вредна и опасна. Однако. Из плохо загерметизированных внутренних швов межу панелями идет неприятный запах чуть ли не из подвала (но от соседей уж точно), хорошо проходит даже незначительный шум (очень знакомый жителям многоквартирных домов), ну и, конечно же, остается очень много ходов для домашних паразитов: насекомых и грызунов.

Что и как делать с такими швами между панелями?

Конечно же, заделать! А как? Наверняка многие из нас видели альпинистов на стенах домов, а некоторым из нас может и приходилось задергивать шторы от их любопытных взоров.

Какие технологические варианты заделки межпанельных швов сегодня встречаются чаще всего?

1. Простая обмазка швов герметизирующей мастикой поверх старой. Самый распространенный способ и самый же не эффективный по качеству, но позволяет быстро отчитаться о проделанной работе и получить деньги.

Причины дефектов и пути их решения при использование красок с известковым или клеевым составом и красок с масляным и эмалевым составом различны, поэтому рассмотрим их отдельно. Начнем с дефектов окрасок, выполненных известковыми и клеевыми составами.

Здесь чаще всего причины дефектов кроются в несоблюдение технологии выполнения работ и, как это не печально, чаще всего решаются только путем полной переделки. Вот наиболее частые из дефектов: отмеливание слоя краски, отслоение красочной пленки, просвечивание предыдущего слоя, ржавые или жирные пятна, складки, брызги и потеки, изменение цвета краски. Есть еще достаточно большой перечень дефектов, но остановимся на вышеперечисленных, так как именно они чаще всего и встречаются.

Отмеливание слоя краски происходит оттого, что в приготовленный окрасочный слой было добавлено мало клея или применялся мел с крупными частицами. Так же это возможно, если приготавливаемый раствор не процеживался. Исправить данный дефект можно либо опрыскав окрашенную поверхность слабым клеевым раствором, либо повторной грунтовкой и окраской всей дефектной поверхности.

Отслоение красочной пленки может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, состав краски был слишком густым или многократно наносился на одно и то же место. Во-вторых, в состав для окраски было введено чрезмерное количество клея. И в-третьих, окраска производилась по толстому слою ранее нанесенной краски или слабой шпатлевки. Исправить этот дефект можно полностью, лишь сняв все слои краски, включая предшествующие и произведя окраску заново. Можно также попробовать растушевать нанесенную краску с помощью влажной кисти, при этом часть покрытия смывается и его придется наносить вновь.

Просвечивание предыдущего слоя краски может быть вызвано тем, что применялась грунтовка другого цвета, чем краска. Для исправления этой оплошности следует повторно окрасить поверхность. Если это не поможет, вновь придется нанести грунтовку (в этот раз уже необходимого цвета) и заново окрасить поверхность.

Тexникa oблицoвки пoлa cxoжa c oблицoвкoй cтeн – здecь тaкжe нужнo нaйти тoчку oтcчётa, нoтopaя дoлжнa coвпaдaть c oдним из вepтикaльныx pядoв. Швы зaдeлывaютcя нa cлeдующий дeнь cпeциaльным гepмeтикoм или чиcтoй цeмeнтнoй cмecью пpи пoмoщи peзинoвoгo шпaтeля. Для шиpoкиx швoв (oт 4-5 мм) в цeмeнтную cмecь дoбaвьтe нeмнoгo пecкa.

Пpилoжитe линeйку к oднoй из cтeн. К нeй пpилoжитe угoлoк, вдoль кoтopoгo вытянитe pулeтку тaк, чтoбы пoлучить пepпeндикуляpную cтeнe линию, дoxoдящую дo пpoтивoпoлoжнoй cтeны.

Отpeжьтe aккуpaтныe куcки кaфeля для уклaдки в углax и вдoль cтeн и пpиклeйтe иx тaк, чтoбы pяды кaфeля нa cтeнe и нa пoлу были cтpoгo cиммeтpичны.

Нaчинaйтe paбoту c caмoгo дaльнeгo oт двepи углa кoмнaты. Отpeзaнный кaфeль пo мepe вoзмoжнocти pacпoлaгaйтe вдoль cтeн.

Вce плитки дoлжны быть улoжeны нa oднoм уpoвнe. Оcaдить плитки мoжнo лёгкими удapaми мoлoткa. Стapaйтecь нe xoдить пo тoлькo чтo вылoжeннoй пoвepxнocти. Еcли у вac нeт выxoдa, пoлoжитe нa пoл шиpoкую тяжeлую дocку и нacтупaйтe нa нee.

У вac ecть выбop: oтpeзaть низ двepнoгo кocякa или выpeзaть eгo фopму нa кaфeлe. Нaнecитe нeoбxoдимыe paзмepы нa плитку. Еcли нeoбxoдимo oтpeзaть нeбoльшoй куcoчeк, peкoмeндуeм иcпoльзoвaть кaфeлepeзку.

К ним относятся:

стены, на которые падает косой свет, расположенные под прямым углом к плоскости окна. Если они не будут заставлены мебелью, то их лучше выровнять; места, где будут крепиться плинтуса, особенно те, которые должны быть на виду.

Приложите к нижней части стен, где будут крепиться плинтуса, ровный брусок или уровень, и если щели между бруском или уровнем будут достаточно велики (больше 5 мм), то, делая ремонт квартиры (евроремонт) их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10—15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпаклевкой на нет. Для того чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, нужно хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев старой шпаклевки и прогрунтовав разведенным с водой клеем ПВА.

Остальные не бросающиеся в глаза дефекты зачастую бывает достаточно загладить шпаклевкой, чтобы сделать их незаметными.

Иногда штукатурные работы выполняют не раствором, а гипсом. При этом необходимо иметь в виду, что раствор при штукатурке крепится на стене (бетонной или кирпичной) не только механическим способом, но и благодаря химической реакции. Гипс же имеет с поверхностью стены только механическое соединение. Поэтому, если стены подвергаются вибрациям, штукатурка из гипса может отслоиться от стены и отвалиться. Пример: если переносится дверь и часть дверного проема закладывается кирпичом. Эта кирпичная стенка, особенно если она выложена в четверть кирпича (на ребро), из-за хлопков двери подвергается вибрации, и если она оштукатурена гипсом, то со временем этот штукатурный гипс отслаивается. Штукатурный гипс лучше использовать только на гипсовых стенах и перегородках.

Дефекты штукатурки

Нанесение клея и укладка в “гармошку”

Клейстер густо наносят широкой кистью сначала на середину полотнища, затем аккуратно распределяют по всей поверхности.

Слой клейстера на потолочных обоях должен быть равномерным. Дополнительное его нанесение всегда довольно проблематично.

Промазанное клейстером полотно осторожно складывают. Начиная с торцевой стороны, делают складки глубиной примерно 30 см так, чтобы один слой клея соприкасался с другим. Получившаяся “гармошка” заканчивается полосой шириной тоже 30 см. С нее вы и начнете приклеивать полотно к потолку, постепенно раскладывая “гармошку”.

Сложенное таким способом полотно оставляют на несколько минут, для того чтобы клейстер впитался в бумагу и она стала более податливой (за это время можно нанести клейстер еще на три-четыре полотна). Однако следите за тем, чтобы бумага не стала излишне мягкой, иначе она легко порвется.